梅州纺织洗水处理

A. 斜纹纱卡棉洗水后会变大还是缩水变小

斜纹纱卡棉洗水后会缩水、变小。缩水范围一般在3％左右，生产厂家都会考虑到这点，所以是不会影响正常穿着。如果是品牌产品，那此类纯棉在没有织成布的时候就经过了碱性处理，基本可以达到完全不缩水，只要按照衣服吊牌上的说明正常洗涤都不会有问题。

B. 什么叫洗水厂，里面是怎么加工的

所谓洗水,或称水洗是近20年来纺织/制衣工业的专有工艺技术名词.原先是用火山石,后来又使用粗砂将布料或成衣利用物理方法使其变得柔软/柔和,颜色高雅并产生不规则的花纹,而且没有重复的花纹/颜色,受到时装界的极大欢迎.由于物理加工废时而且效率不高,在功利主义驱动下又开始大量利用化学方法将布料/成衣处理,外表效果与物理加工接近.
由于化学处理大量使用酸碱,强氧化剂(漂白粉或高锰酸钾),这些处理不同程度的损害了包括纤维素/化纤/蛋白质纤维(真丝)的结构,使成品结构强度下降.
由于水洗布料/成衣的特殊手感及花纹,纤维强度的下降并不影响时装界对其的偏好及追求.
酸洗 (Acid Wash)、冰雪洗(Ice Wash)
1988年出现一种崭新的洗水技术——名为Acid Wash，又名雪花洗。其 洗水特色为把布料表面色泽漂/腐蚀至色调不均匀（呈块状），而布料亦变得稀薄，容易破损。其实雪花洗的方法是利用重漂水加上高盐原料制作，但其时技术掌握不好，出来的效果也较为参差。邓先生却在自己厂裏改良这雪花洗，推出一种名为冰雪洗 (Ice Wash) 的洗水技术，效果是花纹细致均匀而美观，用冰雪洗后再加上萤光剂，效果更是出奇地好。

C. 中国最晚用作纺织原料的是什么

中国最晚用作纺织原料的是棉。中国纺织原料出现的顺序是麻、毛、丝、棉。春秋战国时期和西汉初年，纺织技术已达到很高的水平，主要原料为麻和丝。到了两宋和元代，随着棉花在中原地区和长江流域的广泛种植，手工棉纺织业得到迅速发展，棉花逐渐成为主要的纺织原料。
1、麻：特性与棉基本相似，吸水性更强，穿着凉爽。缺点：易皱，布料粗糙，穿着时没有光滑的感觉。
2、毛：主要为羊毛及羊绒，其优点为保暖，轻，穿着时无潮湿感，柔软而舒适，颜色丰富，遇水不易掉色。缺点：洗水处理难，不能机洗，需平干，易变形，缩水性强。
3、蚕丝：是衣料中的高档品种，它丝支纤细，光洁柔软，耐磨耐拉，富有弹性，而且能够吸收人体排出的汗湿潮气。蚕丝是天然纤维中最长、最细、最软、最光亮的纤维，一个小小的蚕茧，把它解开，它的蚕丝可长达一公里以上。蚕丝的弹性好，吸湿性也强。
4、棉：优点：穿着柔软、舒适，色泽鲜艳，颜色丰富，耐热，吸水性强，透气性好。缺点：易起皱，需整烫，易染色，易发霉，耐酸性较差。

D. 双氧水在纺织品洗水中的作用

双氧水由于拥有较强的氧化性，在纺织工业中大量用作漂白剂。

棉织物漂白加工的主要目的是去除天然色素,提高织物的白度,满足漂白织物和浅色织物加工的要求。双氧水是棉织物常用的氧化性漂白剂,通过氧化反应,破坏色素的共轭体系,达到漂白的目的。
双氧水是一种温和的氧化漂白剂,铁、铜等金属离子的存在会使双氧水迅速分解,导致有效成分损失和织物强力损伤,通常在工作液中加入对金属离子有束缚作用的稳定剂。
白度值是评价漂白效果的重要指标。漂白后,织物白度提高,但纤维会受到不同程度的损伤。由于氧化漂白时,纤维素纤维被氧化生成氧化纤维素,氧化纤维素含有较多的醛基,因此可利用醛基的还原性来测定纤维素氧化损伤程度。另外纤维受损也会造成织物强力下降,所以测定漂白前后织物的强力同样可检验纤维受损程度。

1.棉麻精品衬衫的漂白
（1）取一面盆60至70度的热水，加入一匙30%浓度的双氧水，再加入半匙氨水为稳定剂，搅匀。把洗净白色衬衫放水溶液中，不停地翻动，浸泡20分钟后取出用清水漂净。
（2）取一面盆60至70度的热水，加入一匙30%浓度的双氧水，再加入半匙硅酸钠为稳定剂，调匀后将洗净的白色衬衫放入，随时翻动，浸泡30分钟后取出用清水漂净。
（3）我们也可用漂白粉进行漂白，方法是：取一面盆热水，放入70至100克漂白粉（次氯酸钙），再加入20至30克的碱或小苏打，搅动后取出澄清液，将洗净的白色衬衫放入澄清液中，随时翻动浸泡2小时，当衣物取出后要用清水漂净。
2.床单及被里的漂白 纯棉床单及被里可以用次氯酸钠进行漂白。方法是：取一面盆30至40度的温水，放入2%的次氯酸钠，搅匀后将床单或被里放入盆中，不停地翻动，浸泡10至15分钟，取出后要用清水多漂洗几次，然后再取一面盆温水，加入15克左右海波调匀后，将漂洗后的床单或被里放入 盆中浸泡5分钟进行脱氯处理，最后再用清水漂净。纯棉床单及被里也可用漂白粉漂白。
3.纯毛衫及围巾的漂白 纯毛衫及围巾要用双氧水进行漂白，但稳定剂氨水的用量要减少，其方法如下：取一盆温水，加入一匙30%浓度的双氧水，再滴入几滴氨水，调匀后将洗净的纯毛衫或围巾放入盆中，浸泡5至8小时，然后取出用清水漂净脱水晾干。
4.丝绸衬衫的漂白 丝绸是由蚕丝纤维织成的，蚕丝纤维的主要成份是蛋白质，不耐含氯化剂的作用，经含氯的氧化剂作用后，会使蚕丝纤维的强度降低，故丝绸织物不能使用含氯的氧化剂进行漂白，而应使用还原剂进行漂白，如保险粉。其漂白方法如下：取半面盆温水，加100%克保险粉，然后滴入几滴醋酸或白醋，再将丝绸衣物放入溶液中浸漂20分钟左右，最后用清水漂净。 白色丝绸衬衫也可以用双氧水漂白，但稳定剂的用量要减少。
5.人造棉、人造丝衬衫的漂白 人造棉、人造丝类织物都是由粘胶纤维构成的，具有天然纤维素的性质。可以与棉麻衬衫漂白方法一样用双氧水漂白，但在漂白时双 氧水的用量要减半，稳定剂氨水的用量只用几滴就可以了。漂白的时间要长，应延长到1小时左右为适。在漂白的过程中注意不要拉伤衣物，最后再用清水漂净。
6.锦纶织物的漂白 取半面盆60度的热水，加入保险粉100克，再加入几滴醋酸或白醋，将锦纶织物放入溶液中浸漂20分钟，最后用清水将织物漂洗干净。
7.维纶织物的漂白 维纶织物及醋纤维织物的漂白，可参照纯毛衬及围巾的漂白方法进行，但浸泡时间可减少至5小时。对于发灰、发黄较严重的白色维纶衣物漂白，可用下面方法效果会更好。取温水半面盆，加入漂白粉（次氯酸钙）7至10克，加30%浓度的双氧水一匙，再加氨水数滴。将衣物放在此溶液中浸泡5至10小时，最后取出用清水漂净。在各种织物的漂白中，可以根据实际情况来调节漂白剂的用量。

E. 水洗做旧衬衫印花工艺是什么

您好，您是问水洗做旧和衬衫印花工艺是什么是吗？水洗做旧工艺是指将成衣经过特定的洗水方式处理并弄破，形成糜烂的效果做成旧旧的复古感觉。衬衫印花工艺是用染料或颜料在纺织物上施印花纹的工艺过程。

F. 各种面料特点有哪些优缺点

各种面料特点有哪些优缺点

每一种面料都有优缺点，没有完美之物。下面是我为大家整理的各种面料特点有哪些优缺点，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

各种面料特点有哪些优缺点：

棉：优：舒适性好，手感柔软，吸汗性强

缺：耐用性差，弹力较差，褪色缩水，易皱

麻：优：舒适性好，透气性好，价格实惠

缺：对皮肤有刺痒，弹力差，褪色

毛：优：舒适性好，不易折皱，弹性好

缺：对皮肤有刺痒，易发霉生蛀

涤：弹性好，强度大，表面光滑丝：

优：舒适性好，弹性好

缺：折皱性强，易生蛀，会缩水

人造丝：金属光泽，手感粗硬

真 丝：光泽文静，亮而不刺眼，手感柔软，富有弹性，不易折皱

怎样识别人造丝,真丝,涤纶丝?

人造丝光泽明亮,手感稍粗硬,且有湿冷的感觉,用手攥紧后放开,皱纹较多,拉平后仍有纹痕,抽出布丝用舌端湿揉之,人造丝伸直易拉断,破碎。干湿时的弹力不一样。

真丝光泽柔和,手感柔软件,质地细腻,相互揉搓,能发出特殊的音响,俗称”丝鸣”或”绢鸣”,用手攥紧后放开,皱纹少且不明显,真丝品的丝干湿弹力一致。

涤沦丝反光性强,刚度较大,回弹迅速,挺括,抗皱性能好,结实有力,不易断。

棉涤织品与涤棉织品是一样吗?

涤棉与棉涤织物虽然都是由涤沦和棉纤维混纺而成,但两者决不是同一种织物。棉/涤是以棉纤维为主,涤沦为辅的混纺织物;涤/棉是以涤沦为主,棉花为辅的,其混纺比例是65%的涤,35%的棉。棉/涤织品不如涤/棉织品那样结实而耐磨,挺括,但其吸湿性能较好,价格和纯棉织品其本相同。

拓展延续

面料｜常用面料优缺点大集合

一、棉

1、纯棉

全部以棉花为原料织成，它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。

优点：轻松保暖，柔和贴身，吸湿性强，透气性佳，耐热耐碱，干净卫生。

缺点：易缩易皱易起球，外观不大挺括美观，穿著必须常熨烫。

2、涤棉

与纯棉相比，是混纺，就是涤纶和纯棉混纺。

优点：软和，不易起皱。

缺点：吸湿性要差一些，相对于“精梭棉”来说，要容易起球点

3、冰棉

对抗夏日的优良面料。就是在棉布上又加了个涂层，颜色以单一色调为主,有白、军绿、浅粉、浅褐等，适合女士制作连衣裙、七分裤、衬衫等。

优点：手感光滑凉爽，面料薄而不透，凉爽舒适柔软透气，不会缩水，表面有自然的褶皱，穿起来别有风格。

缺点：冰棉跟纯棉一样怕虫蛀，而且在潮湿的环境中容易发生霉变，这些缺点会严重影响织物的外观，所以我们要注意冰棉织物的日常打理跟保养。

4、精梳棉

纯棉品，就是织的比较好，处理的比较好。

优点：类布料可以最大限度的防止起球。

缺点：颜色较深的精梳棉水洗后可能会出现褪色的情况，另一个缺点就是它的价格会比纯棉高很多。

5、水洗棉

以棉布为原料，优质的.水洗棉布表面还有一层均匀的毛绒，风格独特。

优点：手感柔软，光泽色调柔和，免熨烫，用洗涤具有不易变型褪色，轻微皱度外添几分旧料之感。

缺点：水洗棉制造的制品时间久了容易托散，并且还容易变形。

6、莱卡棉

就是棉布中加入了莱卡。莱卡（LYCRA）是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力纤维，可自由拉长4至7倍，并在外力释放后，迅速回复原有长度。它不可单独使用，能与任何其他人造或天然纤维交织使用。其非凡的伸展与回复性能令所有织物都大为增色。

优点：穿起来舒适合体，行动自如，独具超强褶皱复原能力，衣物经久而不变形。

缺点：对人体有一定的害处。由于加入了化纤的材质，透气性一般。

7、丝光棉

选用高档棉花原料，采用精良工艺，是棉种极品。

优点：柔软舒适、吸湿透气，光泽透亮，染色性佳，织品不易断裂。

缺点：经常拉长易变形。

8、网眼棉

纯棉，特殊织法。

优点：吸汗，不易变形。

缺点：伴有一定程度的起毛、起球的情况。

二、麻

布料以亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成。一般被用来制作休闲装、工作装和女装，目前也多以其制作普通的夏装。

优点：吸湿性强，耐碱耐热，透气性佳，出汗后不黏身，穿着挺括有型。

缺点：穿著舒适度较差，外观较为粗糙生硬。

棉麻混纺

一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各50%比例进行混纺。

优点：外观粗犷挺括，触手棉织物柔软不易起毛。棉麻交织物，质地坚牢爽滑，手感软于纯麻布；麻棉混纺交织织物，质地轻薄，适合夏季服装。

缺点：光泽较暗淡，精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散。这类面料的弹性和挺括感不及纯羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。

三、毛

1纯羊毛

（1）、 纯羊毛精纺面料

优点：大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有漂光。身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无皱折，即使有轻微折痕也可在很短时间内消失。

（2）、 纯羊毛粗纺面料

优点：大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面类织纹清晰而丰富。手感温和，挺括而富有弹性。

2羊毛混纺

（1）、羊毛与涤纶混纺

优点：阳光下表面有闪光点，面料挺括，弹性较纯毛面料要好，紧握呢料后松开，几乎无折痕。

缺点：有板硬感，缺乏纯羊毛面料柔和的柔润感，并随涤纶含量的增加而明显突出，手感不及纯毛和毛晴混纺面料。

（2）、羊毛与粘胶混纺

光泽较暗淡，精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散，这类面料的弹性和挺括感不及纯羊毛和毛涤、毛晴混纺面料，若粘胶含量较高，面料容易皱折。

（3）、人造纤维仿毛

传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料，光泽暗淡，手感疲软，缺乏挺括感。由于弹性较差，极易出现皱折，且不易消退。从面料中抽出的纱线湿水后的强度比干态时有明显下降 ，这是鉴别粘胶类面料的有效方法。此外，这类仿毛面料浸湿后发硬变厚。随着科学技术的进步，仿毛产品在色泽、手感、耐用性方面也有了很大的进步，高科技纺织产品的不断推陈出新，将我们的世界装点的更加绚丽多彩。

（4）、纯化纤仿毛

优点：风格天然，染整后色泽鲜艳，光泽度好，挺括有弹性，事宜大众消费。

缺点：光泽暗淡，手感软弱，缺乏松脆感。由于弹性较差，极易出现皱纹，而不易消失。

（5）、黏胶

优点：光泽比棉布明亮，外观比棉布细洁匀静，手感柔软光滑，身骨柔较垂重。

缺点：缺乏弹性，揉捏易皱纹，折皱处易恢复。

四、丝绸

以蚕丝为原料的各种丝织物：

1、蚕丝

优点：富有光泽，柔和明亮，手感柔软，光滑，比较不易生皱，有一定拉伸性。

缺点：易绉易烂，易抽纱，色牢度不高，打理麻烦，洗涤麻烦。

2、柞蚕丝

与蚕丝相比

优点：更吸湿耐热，透气耐酸。

缺点：光泽柔和度不如家蚕丝光亮，手感不像家丝那样平滑。

3、绢丝

是利用废丝或下脚丝做原料纺成的纱线，具分为绢丝（纱）或细丝（纱）两种。

优点：光泽好，纤维短，风格粗犷。

缺点：杂质多，强力低，容易起毛，档次较低，近年来面料市场上很流行。

4、真丝

优点：手感柔软，富有弹力，光泽较文静，亮而不刺眼，皱而不显。

缺点：不能洗涤只能干洗，难打理。

5、人造丝

优点：手感稍硬挺，有湿冷感觉。

缺点：身垂重，易皱。

6、雪纺

又名“乔其纱、乔其绉”。根据所用原料可分为真丝雪纺、人造雪纺和涤纶丝雪纺等几种。

优点：质地柔软、轻薄透明，舒适飘逸手感滑爽富有弹性，外观清淡爽洁，具有良好的透气性和悬垂性。

缺点：它虽然软软飘逸，但由于下垂感较差，下摆会下垂变形，容易松弛。

7、双绉

表面起有细微均匀的皱纹。

优点：质感轻柔、平滑、色泽鲜艳柔美，富有弹性，穿着凉爽舒适，透气性好。

缺点：绸身比乔其纱重，缩水率较大，在10％左右，不过一般的衣物在裁剪前都已经做了缩水处理

8、塔夫绸

又称“塔夫绢”，是一种以平纹组织制织的熟织高档丝织品。塔夫绸生产工艺复杂，产量不多，名贵高档，是女士礼服的上品，流行于欧美。

优点：绸面细洁光滑、平挺美观、光泽好，织品紧密、手感硬挺。

缺点：折皱后易产生永久性折痕，不宜折叠和重压。

五、纤维

天然纤维

（1）、羊绒

优点：质地轻柔，保暖性好，穿着舒适，是高档的服装面料。

（2）、羊毛

优点：弹性好，不易起皱，色泽柔和金额亮丽，耐酸。

缺点：洗湿后弹性差，保型差，不宜干洗和湿洗。

1.绵羊毛

优点：满而蓬松，柔软而不细腻，光泽和弹性较好的特点，具有粗犷的风格。

2.山羊毛

优点：表面光滑，极少卷曲，长而且粗，具有蚕丝般的柔和很强的光泽，优良的回弹性，耐磨性和高强度，是织制提花毛毯、长毛绒、顺毛大衣呢、人造毛皮等高级织物的理想原料。

3.羊驼毛

羊驼毛纤维具有17余种天然色泽：从白到黑，及一系列不同深浅的棕色、灰色，是特种动物纤维中天然色彩最丰富的纤维。我们在市场上见到的“阿尔巴卡”即是指羊驼毛；而“苏力”则是羊驼毛中的一种且多指成年羊驼毛。

优点：纤维较长，色泽靓丽，保暖性能优于羊毛、羊绒和马海毛。

另外，常说的“贝贝”为羊驼幼仔毛，相对纤维较细、较软。羊驼毛面料手感滑，保暖性极佳。

马海毛，则是指安哥拉山羊毛，主要产于南非，其特点是纤维较粗，卷曲小，光泽好。马海毛面料手感滑挺，呢面光泽足。马海毛和羊驼毛面料一样多为短顺毛风格。

化学纤维：

1.再生纤维素纤维

优点：吸湿、透气、手感柔软，穿着舒适，有丝绸的效应，颜色鲜艳，色谱全，光泽好易起皱，不挺括，易缩水。

2.涤纶

优点：面料挺括，抗皱，强力好，耐磨，吸湿差，易洗快干，不虫蛀,不霉烂，易保管，为改良,加入天然纤维,再生纤维素,纤维混纺。

缺点：透气差,穿着不舒适,易吸灰尘,易起毛起球,。

3.绵纶

优点：弹性和蓬松类似羊毛，强度高，保形，外观挺括，保暖耐光。

缺点：吸湿性较差，舒适性较差，混纺后有所改善。

4.晴纶

优点：质轻，蓬松，卷曲而柔软，酷似羊毛，回弹恢复力比羊毛稍差。织物较棉布滑。

缺点：不及棉布柔软。

5.氨纶

优点：弹性好，伸阔性大，穿着舒适，耐酸、耐碱、耐磨、强力低、不吸湿。

缺点：吸湿差；氨纶通常不单独使用，而是与其他面料进行混纺；耐热性差。

6.维纶

优点：强度好，吸湿，不怕霉蛀，不耐热，易收缩，易起皱，质地 结实耐穿。

缺点：耐热水性差，湿态遇热会收缩变形，且染色不鲜艳。

7.丙纶

优点：强度、弹性好，耐磨，不吸湿，不耐热，外观挺阔，尺寸稳定。

缺点：吸湿性差，耐光性差、不耐高温。

六、针织面料

※ 针织内衣特性：伸缩性好、柔软、吸湿、透气、防皱。

※ 针织外衣特性：坚牢耐磨，花型美观，色泽鲜艳，挺括抗皱，缩水率小，易洗快干，但吸湿性，透气性差。

1、按形成织物加工的方法分类梭织物、针织物、非织造织物、梭织棉织物。

2、按织物组织分平纹布、斜纹布和缎纹布。

3、按印染整理加工分漂白棉布、染色棉布、印花棉布。

性能特点：吸湿性能强，染色性能好，缩水率为3%左右；（公司成衣均经过洗水处理，缩水率在1%以内）舒适性优良，光泽柔和，坚牢耐用；手感好，弹性较差，易折皱；耐碱不耐酸；耐光耐热性一般；不易虫蛀，但易受微生物的侵蚀而霉烂变质。

风格特征：

a、平纹布类

平纹布的基本特征是采用平纹组织，纱线在织物中的交织点多，使织物挺括坚牢，比同规格的其它组织织物耐磨性好，强度高，布面匀整且正反面相同。

b、斜纹布类

采用各种斜纹组织使织物表面呈现经或纬浮长线构成的斜向纹路。

斜纹布----属中厚的低档斜纹棉布。有粗、细两种（20-40支）。均采用2/1左斜纹组织，质地比平布稍厚实柔软，正面纹路清晰。卡其----采用3/1右斜或左斜织成的高密织物。手感挺实，布面光泽好。

c、缎纹布类

采用各种缎纹组织，其经纱或纬纱具有长浮线覆盖于织物表面，沿浮纱方向光滑而富有光泽，棉缎质地软而细腻，有弹性。花纹图案比棉斜纹织物富立体感。

d、其它组织织物蜂窝织物----经纬纱的浮长均较长，在布面呈现菱形几何图形的立体效果，质地松软，吸水性好，丰厚柔软，穿着中易钩丝。灯芯绒----属纬起毛棉织物，由一组经纱和两组纬纱交织而成，地纬与经纱交织形成固结毛绒，毛纬与经纱交织割绒后绒毛覆盖布面，经整理形成各种粗细不同的绒条。灯芯条----以一定的方式把平纹或斜纹和平纹变化组织组合而成，使织物外观具有经向的、纬向的或倾斜的凸条效应，凸条表面呈现平纹或斜纹组织，凸条之间有细的凹槽。绒布----棉坯布经拉绒处理，在织物表面形成一层蓬松绒毛的织物。这种绒布因绒毛的存在而使空气增加，保暖性增强。因此，绒布常用做内衣或婴儿服装，使人感到柔软厚实、有舒适感。绒布有单面绒与双面绒之分。

4、针织棉织物

梭织面料和针织面料的主要去区别是：梭织面料是由经、纬两组纱线垂直交织而成的，针织面料是一组纱线由织针等成圈机件使纱线形成线圈并互相串套而成的，类似我们打毛衣。

性能特点

柔软的手感较大的延伸性和弹性良好的透气性和抗皱性易脱散、卷边，易勾丝，不及梭织面料坚固耐用

常用品种

平纹：连续的单元线圈单向相互串套而成。有脱散性和严重卷边性，易纬斜。罗纹：横向有较大弹性和延伸性。不易脱散，无卷边性，尺寸稳定性好。法国罗纹系双面罗纹，横向弹性延伸性较小，尺寸稳定性差。

针织提花：变化纱线粗细、数量、颜色等形成面料花形。

5、化学纤维织物

（1）、人造纤维织物

人造纤维织物基本上是指粘胶纤维长丝和短纤维织物，即人们熟知的人造棉、人造丝织物及粘胶纤维混纺织物。

优点：吸湿性能在化纤中最佳；手感柔软、色泽艳丽、透气舒适；其穿着舒适性与染色性比合成纤维织物好；悬垂性好；耐酸碱性、耐光的性能好。

缺点：但缩水率较大；刚度、回弹性及抗皱性差，服装的保形性差，易产生褶皱；

（2）、涤纶织物

优点：强度与弹性恢复力强；坚牢耐用，免熨烫，易洗快干。耐酸碱性、耐光的性能好，不怕霉菌、虫蛀。

穿着缺点：但吸湿性差，有闷热感，易产生静电而吸尘沾污。

（3）、腈纶织物

优点：有合成羊毛之美称，其弹性与蓬松度可与天然羊毛比美，色泽鲜艳。抗皱，而且保暖性较好，比同类羊毛织物高15%左右。具有耐光、耐热性，质量较轻。

缺点：吸湿性较差，穿着有闷气感。

（4）、氨纶弹力织物

优点：又名弹性纤维，优异的弹性，适合做紧身衣。一般产品不使用100%的聚氨酯，多在织物中混用5%--30%的比例。外观风格、吸湿、透气性均接近棉、毛、丝、麻等天然纤维同类产品。

特点对比

褪色：棉＞混纺＞化纤；

易变形：针织＞梭织；

起毛、起球：棉织物＜混纺织物（涤棉）＜毛腈织物；

起静电：化纤＞棉；

缩水：棉＞混纺＞化纤；

抗皱：棉＜混纺＜化纤。

织物采取全色织、半色织的原因

1、全色织：

A 为了取得不同颜色的效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色织可以做到。

B 色牢度的要求、色光的要求——色织的产品色牢度好，色光感好。

C 层次感的要求——要求取得良好的层次感。

2、半色织：

经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，可用半色织来降低成本，增加花式。

七、 裘皮及皮革面料

1、裘皮

优点：天然美观，穿着大方，华丽高贵，舒适温暖。

2、人造皮毛

优点：保暖、外观美丽、丰满、手感柔软，绒毛蓬松，弹性好，质地松，轻、耐磨，抗菌防虫，易保藏，可水洗

缺点：但防风性差，掉毛率高。

3、天然皮革

优点：遇水不易变形，干燥洗水易收缩，耐化学药剂，防老化

缺点：但大小不一，加工难以合理化。

4、人造皮革

优点：质地柔软，穿着舒适，美观耐用、保暖、吸湿透气、防蛀，无异时免烫，尺寸稳定。

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G. 洗水厂的洗水方法

1、普洗(GARMENT WASH)
普洗即普通洗涤，只不过将我们平日所熟悉的洗涤改为机械化而已,其水温在60°-90°C 左右,加一定的洗涤剂,经过15分钟的左右普通洗涤后,过清水加柔软剂即可,使织物更柔软、舒适,在视觉上更自然更干净。通常根据洗涤时间的长短和化学药品的用量多少，普洗又可以分为轻普洗、普洗、重普洗。通常轻普洗为5分钟左右,普洗为15分钟左右,重普洗为30分钟左右,(这个时间是不精确),这三种洗法没有明显的界限。
2、石洗 / 石磨（STONE WASH）
石洗即在洗水中加入一定大小的浮石，使浮石与衣服打磨，打磨缸内的水位以衣物完全浸透的低水位进行,以使得浮石能很好地与衣物接触。在石磨前可进行普洗或漂洗,也可在石磨后进行漂洗。根据客户的不同要求，可以采用黄石、白石、AAA石、人造石、胶球等进行洗涤，以达到不同的洗水效果，洗后布面呈现灰蒙、陈旧的感觉，衣物有轻微至重度破损。
3、酵素洗（ENZYME WASH）
酵素是一种纤维素酶，它可以在一定PH值和温度下，对纤维结构产生降解作用，使布面可以较温和地褪色，褪毛（产生“桃皮”效果），并得到持久的柔软效果。可以石头并用或代替石头，若与石头并用，通常称为酵素石洗（ENZYME STONE WASH）。
4、砂洗（SAND WASH）
砂洗多用一些碱性，氧化性助剂，使衣物洗后有一定褪色效果及陈旧感，若配以石磨，洗后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛，再加入一些柔软剂，可使洗后织物松软、柔和，从而提高穿着的舒适性。
（1）砂洗用剂
a) 膨化剂: 根据纤维的类别,织物的组织结构和紧密程度而选定膨化剂和浓度,温度、时间等膨化条件,纯棉衣物砂洗时可以采用碱性膨化剂如纯碱来加以膨化处理。
b) 砂洗剂: 衣物经膨化后,纤维疏松,再籍助于特殊的砂洗进行摩擦,使疏松的表面纤维产生丰满柔和的茸毛,欲使绒面丰满,必须选用不同形态,不同硬度的砂粉,如可选用菱形砂(使松散的纤维产生绒毛),多角形砂(使绒挺立),圆形砂(使绒毛丰满)。
c) 柔软剂: 用于砂洗的柔软剂。要求达到柔软带糯性,使织物能增重,悬垂性要明显改善。因此这类柔软剂碳链要长,且具有阳离子性,能在织物上吸附,达到增重的目的。
（2）砂洗设备
目前一般采用于工业洗水机进行膨化,砂洗和柔软处理,用离心泵脱水机脱水,干烘采用针织厂烘干鹅绒的转筒烘干机。
（3）砂洗工艺
棉布衣物可根据组织结构,经纬密度和纱支的粗细、捻度的强弱来决定膨化剂的类别、用量、温度和时间、以及砂洗粉、柔软剂的用量和处理温度、时间,一般来说,选择纱织物砂洗效果优于线织物,粗支纱优于高支纱,低捻度优于高捻度,浮点长的优于浮点短的产品。
5、化学洗（CHEMICAL WASH）
化学洗主要是通过使用强碱助剂（NaOH，NaSiO3等）来达到褪色的目的，洗后衣物有较为明显的陈旧感，再加入柔软剂，衣物会有柔软、丰满的效果。如果在化学洗中加入石头，则称为化石洗（CHEMICAL STONE WASH），可以增强褪色及磨损效果，从而使衣物有较强的残旧感，化石洗集化学洗及石洗效果集于一身，洗后可以达到一种仿旧和起毛的效果。
6、漂洗（BLEACH WASH）
为使衣物有洁白或鲜艳的外观和柔软的手感,需对衣物进行漂洗,即在普通洗涤过清水后,加温到60°C,根据漂白颜色的深浅,加适量的漂白剂 (bleaching agent),7-10 分钟时间内使颜色对板一致。操作时,加漂剂的方向应与转缸的转向一致,以免漂白剂因不能尽快的与水稀释而直接落在衣物上,出现局部漂白。漂白前,缸内水位要稍高,以便漂水稀释。衣物漂白对板后,即以大(小)苏打( Na2CO3, NaHCO3)对水中的残余漂白水进行中和,使漂白完全停止。待过清水后,在50°C水温中加洗涤剂,荧光增白剂,双氧水等作最后的洗涤,中和PH值,荧光增白等,最后进行柔软处理即可。
漂洗可分为氧漂和氯漂。氧漂是利用双氧水在一定PH值及温度下的氧化作用来破坏染料结构，从而达到褪色，增白的目的，一般漂布面会略微泛红。氯漂是利用次氯酸钠的氧化作用来破坏染料结构，从而达到褪色的目的。氯漂的褪色效果粗犷，多用于靛兰牛仔布的漂洗。漂白对板后，应以海波对水中及衣物残余氯进行中和，使漂白停止，漂白后再进行石磨，则称为石漂洗（BLEACH STONE WASH）。
7、破坏洗（DESTROY WASH）
成衣经过浮石打磨及助剂处理后，在某些部位（骨位、领角等）产生一定程度的破损，洗后衣物会有较为明显的残旧效果。
8、雪花洗（SNOW WASH）
把干燥的浮石用高锰酸钾溶液浸透,然后在专用转缸内直接与衣物打磨,通过浮石打磨在衣物上,使高锰酸钾把摩擦点氧化掉, 使布面呈不规则褪色，形成类似雪花的白点。
雪花洗的一般工艺过程如下：
浮石浸泡高锰酸钾——浮石与衣物干磨——雪花效果对板——取出衣物在洗水缸内用清水洗掉衣物上的石尘——草酸中和——水洗——上柔软剂。
9、猫须（MOUSTACHE EFFECT）就是WHISKER，不过WHISKER的说法专业一些。猫须就是手砂（手擦，HAND BRUSH）的一种，它只不过磨成猫须的形状而已。
10、喷沙又叫打沙（SPRAY STONE WASH / SAND BLAST）。是用专用设备（形象点讲就是一种电动的大型牙刷，只不过是滚筒型的）在布料上打磨，通常有一个充气模型配合。
11、喷马骝（MONKEY WASH）和喷沙本质的区别就是前者为化学作用，后者则为物理作用。喷马骝就是用喷枪把高锰酸钾溶液按设计要求喷到服装上，发生化学反应使布料退色。用高锰酸钾的浓度和喷射量来控制退色的程度。从效果上分的话，喷马骝退色均匀，表层里层都有退色，而且可以达到很强的退色效果。而喷沙只是在表层有退色，可以看到纤维的物理损伤。
12、碧纹洗（Pigment wash / pigment dyed wash），也叫“单面涂层 / 涂料染色”，意思是说这种洗水方法是专为经过涂料染色的服装而设的，其作用是巩固原来的艳丽色泽及增加手感的软度。

H. 各种面料的洗水方式

纺织纤维种类繁多。分为天然纤维和化学纤维两种。这些各类纤维在处理上，要求洗涤人员对纺织纤维有了解。了解其性能，才能有足够的知识去除污渍。
一、棉类织物，耐酸碱性能较好，可用彩漂，氯漂漂白，但过浓的氯漂会使其局部受到伤害。
二、麻类纤维对酸碱都无敏感，在低浓度的漂液中可用彩漂和氯漂漂白。
三、丝类织物耐光性差。日晒容易发黄，丝类在弱酸中比较稳定，酸性较强和碱液中都会水解。所以丝质物只适合中性和弱酸性能中使用。如果丝类用氧化剂类处理会泛黄。熨烫时，要求含水量在25%-35%，可在反面熨烫。
四、毛类纤维，耐光性差，不宜暴晒。易发黄，在酸中比较稳定。不适合彩漂和氯漂，否则会泛黄。(不能用氯漂、彩漂)，只能用本公司云中雀毛棉增艳防缩剂，洗出的彩色更艳，白色更白。网络一下：云中雀毛棉增艳防缩剂，会对你有帮助的。
五、黏胶纤维，不能用氧漂，氯漂，还原剂否则会伤面料。醋酸和铜氨纤维。都不耐酸性。氧漂，氯漂都不能用。
六、聚酰氨纤维，锦纶不能用氯漂。否则会泛黄。如果有需要可用低浓度氧漂水漂白。
长期以来干洗店喜欢用洗衣粉或肥皂洗涤衣物，白色的发黄，彩色的发暗，发灰，败色严重，时间一长给自己、给顾客都无法交待。确实是一件头痛的事。

I. 衣服上写有“工艺处理: 水洗”什么意思

水洗在纺织行业中是一种可以增加面料柔软度的后处理工艺，一般在水洗中还可以加入别的试剂，可以更好地提高面料的手感。

J. 棉布前处理后,布面发板的原因

天然纤维中含有大量的杂质，在纺织加工中又加入了各种油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在即防碍染整加工的进行，也影响织物的服用性能。纺织品前处理是纺织品染整加工的重要工序之一。前处理煮练是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物达到洁白、柔软、具有良好的渗透性能，改进织物加工性能，对于纯棉织物，主要是纤维中共生物和伴生物，包括果胶、蛋白质、油蜡、色素和棉籽壳等，这些杂质严重影响织物润湿性而阻碍织物的染色整理的加工，必须在氢氧化钠和过氧化氢为主，精炼剂和其它复配助剂为辅的精炼体系中去除，以满足染色或印花提供合格的半制品。
前处理的主要目的就是利用物理和化学的方法，去除织物上的各种杂质（包括天然杂质和人工杂质），以使织物具有纯白色的外观，柔软的手感以及良好的润湿性和渗透性能，为后续染整加工提供必要的条件和优质的半成品。织物预处理的结果直接关系到后序工序（染色、印花）的质量好坏。要获得具有优质质量的染整产品，我们必须要控制好前处理半成品的质量，因此纺织品前处理工序在整个染整生产过程中是个基础性工程，对稳定后道工序的产品质量以及增加经济效益和满足用户各种不同的要求起着非常重要的作用。
传统的棉针织物前处理采用一步法工艺：煮练和漂白一浴进行。此工艺用时相对较长，对水、电、气的消耗较大，另外还消耗了大量的化学用品（主要是氢氧化钠），导致工业废水的COD值相对较高，处理起来比较困难，不符合当今国家所倡导的清洁化生产的要求。据粗略统计，全国印染行业所产生的废水日排放量高达300-400万吨，一年排放量更是高达10亿吨，占纺织整个行业总排放量的80%以上，是纺织工业的最为主要的污染源。染整废水成分相对比较复杂，大多为有一定颜色、气味以及含有一定对身体有害的物质的有机废水，有的含杂量较大、色泽深，处理起来比较复杂。政府多年来的治理又都局限于末端治理，并且效果不佳、代价昂贵，绝大部分经过处理的染整废水只能达到初级分解水平（二级排放标准），如果要达到国家规定的排放标准，治理费用昂贵，成为许多企业无法承受的负担。在整个棉织物的染整加工处理过程中，前处理工序所消耗的水、电占总消耗的70%左右，因此开发应用于棉织物前处理的节能减排工艺符合整个染整工业的发展趋势。
二、棉织物前处理现状：
传统的棉机织物经过退煮漂前处理加工虽然能够获得相对较好的处理效果，但消耗的水费、电费巨大、生产周期长、成本高居不下，脱离了当前国家所倡导的节能减排的发展要求。近几年纺织品的短流程前处理工艺获得了比较迅速的发展，如冷轧堆前处理、一浴前处理和染色、一浴精练和染色等。冷轧堆前处理工艺的方法是把氢氧化钠与双氧水进行同浴浸轧后，然后在室温下堆置相对较长时间，从而使棉织物获得退浆、煮练以及漂白的效果。上述工艺方法应用简单、降低了能源消耗，但坯布上仍然含有大量杂质并未除去，还需要在室温再进行一次才能完成，提高了织物前处理的难度，在染整加工过程中常通过提高前处理试剂浓度、延长前处理时间、增加水洗次数等方法来达到较好的处理效果。因此怎样提高冷轧堆前处理工艺的处理效率、缩短处理时间、减少氢氧化钠使用量成为目前该领域的主要研究热点。
棉针织物前处理不需要通过退浆处理，因此棉针织物传统的前处理工艺主要是通过采用高温碱氧法。该种工艺主要是利用氢氧化钠的催化作用，一方面氢氧化钠可以使棉针织物纤维上的杂质产生氧化降解，另一方面它还可促进双氧水对棉纤维上的各种色素进行漂白，从而改善棉织物的白度和吸水性。虽然传统前处理工艺对各种杂质的处理效果好，但也存在一些缺点，主要是传统碱精练通常是在高温强碱的环境下进行，处理后的印染废水碱pH值较高，而且还需要消耗大量的水、电、汽等各种资源；另一方面棉针织物在高温强碱的条件下容易使棉纤维发生损伤。
三、棉针织物的应用现状：
随着我国经济水平的不断提高，人们对生活质量的要求也越来越高。在穿着方面，人们不仅要求穿着的舒适性、美观性，更要求服装的健康性和安全性。棉针织物正好满足了人们的这一愿望。近些年来，棉针织物的产量不断得到提高，并有逐渐超过棉机织物的趋势。
线圈构成了整个针织物的基本单元，成为一空间曲线。另外线圈在针织物平面的投影接近直线部段的组成，直线状的叫做圈柱，弧线状的称为圆弧。在针织物中横向排列一行的线圈，称为一个线圈横列，而纵向串套的一列，被称为一个线圈纵行，在线圈横列上两个相邻线圈对应点之间的水平距离，称为圈距。在线圈纵向上两个邻近线圈对应点的相对垂直距离，称为圈高。
棉针织物的润湿性能对整个印染过程影响相对较大，例如浸透性对织物后续的精练、清洗、上色和树脂加工等各种工艺的性能有着重要的影响。棉织物的后整理通常与其润湿性有密切的关系，尤其是防水、拒油、易去污等多种特殊整理与棉织物的润湿性也密切相关。上浆、粘附涂层等整理所得效果虽说不与润湿性有直接关系，但由于在整个整理过程中粘附性是基本因素，所以也受润湿性的影响。故棉针织物润湿性的好坏对棉针织物的后续处理至关重要。
织物白度对后期的染色加工有着重要影响。优良的处理白度可以使织物在上染染料时更加均匀。也可以提高染料的上染量，另外上染染料的鲜艳度也可获得提高。所以，织物的外观与织物经过煮漂后所获得的白度密切相关。白度的高低是检测前处理工艺性能好坏的重要因素。纤维强力损伤严重影响织物的使用寿命以及染整后期的加工整理。
常规前处理工艺处方：
片碱 1.5g/L
双氧水 6g/L
渗透剂 1g/L
除油剂 1g/L
稳定剂 0.5g/L
温度*时间 98℃*45min
过酸中和工艺处方：
HAC 1g/L
温度*时间 45℃*10min
除氧工艺处方：
除氧酶 0.15g/L
温度*时间 40℃*10min
工艺流程：氧漂→洗水→过酸中和→洗水→除氧→煮热水→洗水染色
用过氧化氢和氢氧化钠在碱性条件下漂白，过氧化氢溶液的稳定性很差，因些，商品过氧化氢呈弱酸性。过氧化氢漂白的织物白度较好，色光纯正，贮存时不易发黄，广泛用于棉类织物的漂白，但氢氧化钠和过氧化氢储存不方便，且使用能耗消耗大等缺点。
湖南特俪洁新材料科技有限公司结合生产实际研发出前处理无碱、无氧三合一煮练氧漂产品和活性染料染色后处理低温皂洗产品，针对纯棉、涤棉混纺的前处理无碱、无氧氧漂，使用特俪洁三合一煮练剂，在无碱、无氧的条件下使用，工艺简单，能耗小，用水少等优点，相比传统氧漂工艺更为方便。

特俪洁三合一助剂前处理工艺处方：
三合一煮练剂 5g/L
温度*时间 98℃*45min

过酸中和工艺处方：
HAC 0.5g/L
温度*时间 40℃*10min
工艺流程：进布→三合一煮练剂→98℃*45min→洗水→酸中和→洗水→染色。
特俪洁三合一煮练剂替代传统的氧漂助剂，无需除氧和煮热水，省水二次，且时间短，达到传统的氧漂同样效果。
传统氧漂前处理工艺
特俪洁三合一煮练漂白工艺