纸模刷树脂均匀

① 纸模外面一层一层刷上树脂延长保存时间，可行不

可行是可行的，但是有网友试过。刷了树脂以后会导致纸张白色的部分变黄。

② 柔性树脂版的印刷性能有哪些

柔性树脂版的印刷性能如下：
1、弹性和硬度。柔性树脂版的特点就是柔软，富有弹性。硬内度是印版的一个关键指容标。
2、图像复制性。是指印版对网点、细线的再现能力及印版的分辨力，或者说是印版复制图像的精细度。
3、印版的均匀性。柔性树脂版的均匀性主要包括两个方面：印版表面平整度和印版厚度均一性。
4、耐溶剂性。指印版对溶剂的承受性能，也就是说在溶剂作用下，印版是否产生变化。

③ 求纸模制作方法

一 .零件的处理1.切出零件：在制作模型之前应先看清楚说明书的说明。一是检查模型件数是否齐全，二是决定组合的先后次序。如果有一些零件已经脱下来，就要另外用盒子装好以免丢失。接着就是剪下模型零件了。最基本的工具要有剪钳，模型刀，锉，砂纸等。剪零件十分重要，一般人都希望尽快把模型砌好，所以很多时会贪方便，就用手把零件直接扭下来。这样万万不可。因为这样会使零件表面有凹凸纹或凹位出现。所以一定要用剪刀，剪的时候要很小心，不能沿模型表面剪，这样很容易剪下一大块，要离表面1或2mm处剪。然后再用介纸刀切平。如果你决定上色的话，就要用沙纸磨平。顺序枣咐是先用较粗的沙纸打磨至接近零件表面，再用较幼的沙纸打磨至接触零件表面。如果你不上色，就不要用沙纸磨，这样很容易会磨花零件表面的。2.细小零件及透明零件：
细小及幼长的零件，在切离时很容易会弄弯折断。剪核稿切时先将附着零件的胶筐部分一齐切下来，然后再沿边剪出零件，这样一来就不怕折断零件了。别外透明零件的胶质比普通塑胶更脆弱，一经撞击便容易断裂，损坏却是无可补救的，因此，剪钳切入的位置应该是离零件远一点，预留多些余位。至于多余的碎口，慎重地使用界刀将它切掉，但要小心避免令零件本身受损。 二 .接口位的处理沾合后的接合位：用模型胶水接合零件，因为接合剂的树脂成份会溶解塑料，沾满在接合线上，形成溢出的现象；至于使用超能胶的情况，它的成份不会将塑料容掉；但无论是那一种方法。任何凸出的接口都是要消除的，所以，如看到在接合位有胶水溢出，不要立刻抹掉，暂时处之不变，待干透后再处理（用手轻摸，有粘粘的感觉时说明还没干透）。
消除接合线：
最理想的效果是接合后的连接平面就象一块平滑的表面，曲面没有起角，形成自然的弧度。硬化后的溢出部分，若是用模型胶水接合，硬度会和塑料差不多，其后的修饰工夫也会很轻松；修饰溢出的超能胶，硬化后的超能胶，硬度比一般塑胶还要高，修饰也比较困难。大量溢出的情况，可用模型刀轻轻刮掉或按同一方向削掉。削到接近零件本体时，便放下模型刀，接着用水磨砂纸打磨，一般用400--800号的便已经很合适了。打磨平面的话，以砂纸包上条壮的小木条或胶棒做成[砂棒]打磨。遇上曲面的情况，用手指折起砂纸直接打磨也不成问题。 三 .调漆方法和涂料光泽
搅拌：要想油得好第一步就要调漆，因为瓶里的涂料已经分离为稀释剂/颜色（沉在瓶地），一定要先搅拌，摇瓶是不能充分解决问题的。将所须用量倒入碟子并在碟里加稀释剂，很多人直接将笔插到瓶里沾漆是不对的，要立即纠正。一是为了笔的寿命，二是瓶口沾漆会变硬，开盖也昆困难。而且这样用肯定太浓，还是倒出适量，加上稀释剂再用。
.混色及涂料的光泽：有时需要自己混合涂料调出喜欢的颜色，这时也应在调色碟里作业。在瓶里直接倒用其它颜色，不好判断色调，又容易份量太多。最好是用小匙一点一带看着搞，特别是在鲜色中加黑/蓝的时候，作法不同影响很大。窍门就是一点点加入，确认色调，在白/黄/红中加深色设，变化是很明显的。市售模型用涂料，可分为光泽/半光泽/去光三类。象用光白和半光白，就是因为在同样的白色中混入不同粒子的添加剂，改变涂膜的状态。添加剂也有单卖的，可以自行混入颜料中调整光泽。[郡士]出产的水性添加剂Mr TOP COAT 是在涂漆后调整光泽用的添加剂。分光泽/半光泽/去光三种。喷上涂膜，可调整光泽，保护表面。
稀释涂料：瓶里原装的涂料不管是喷涂还是笔涂都太浓，时间长了，溶解剂挥发掉就更浓了。这时候可将涂料倒入碟里，用滴管慢慢加稀释剂调整浓度，别马上用到零件上，先用其它东西试涂一下，确定浓度。而在油漆过程中，因为稀释剂在不停挥发，浓度也在改变，要不时不加稀侍剂，保持一定的浓度。记住一定要用该种涂料专用的稀释剂。下凳氏纯面举两个浓度不适当的例子：从瓶子里倒出来的涂料太浓，就这样用的话会造成涂膜过厚，色调不均，干燥时间长，容易沾指纹，初学者常犯这样的毛病。而如果涂料流来流去，积到凹部，那又太稀。 四 . 笔涂上色
上色方法：先沾够涂料，不要将整个笔头沾满涂料。因为笔的最重要部分是笔尖，接触零件的也是笔尖，沾满笔头也毫无意义，只要沾够笔尖的1/3-2/3就行了。沾涂料不要把整个笔头侵入碟里，还要轻轻刮掉多余的涂料并在没用的纸上试几下才涂上零件。不要按住笔抹涂料。而只用笔尖轻轻接触，沾一回涂料可涂三下左右，都朝一个方向涂，涂完整面。朝一个方向涂完一次后，待7-8成干后再垂直同样的涂一次，干后又向对角线斜涂，再交叉地反向再涂。然后又从最初方向开始，多次重复，完成这道工序，不要怕麻烦，非这样不能避免笔道不均匀的现象。在这里，重点是每次改换方向时之干燥程度和每次运笔的状态。掌握得好就可以得到漂亮的油漆面来。
用笔分开涂：同一个面上，常要涂几种色，这时候，平笔和描笔并用会有很好的效果。方法是用描笔画出分解线，然后用平笔涂里面涂到一定程度，再用描笔小心画一次分界线，再用平笔涂里面。另外有一种方法就是用遮盖胶纸遮盖，再用平笔油。不过笔涂时若遮盖胶纸帖得不好，涂料会渗入里面，影响效果。因此在这里不推荐用这个方法。 失败时的措施:颜色涂错时，就等完全干透后用1000号左右的水磨砂纸将涂错的部分磨去，再重新上色。如果是用田宫的涂料，可以用高浓度的酒精洗掉。如果沾上了灰尘，可以用笔沾少量的稀释剂，点在灰尘上，就很容易摘下灰尘。如果是半干或干透时取灰尘，难免留下痕迹，这时候可以涂上厚厚的涂料，待干后再用砂纸打磨。再一次全面涂一下，零件就会很漂亮。如果沾上了笔毛，处理的方法也差不多，或者以去掉的地方为中心，轻轻用笔抹，令涂料回复到没充分干燥的状态，等干燥后用砂纸打磨，就不用再重现涂一次。涂面不慎印上了指纹也可以这样处理。 五. 渗线（画线，钩边）
渗线的方法：为了要突出模型的立体感就必须给模型凹下的线位上黑色，这就叫渗线。画线的方法也有许多种，万岱公司（BANDAI）有一种专门画线用的油笔（在较大的模型店有售），比较方便，适合入门者，用这种笔上线手要定。万一出界了，如果你是没有给模型上色的话可以在油未干时抹去出界的部分，最好的工具是手指，有些手汗效果更佳，也可以用纸巾湿一点酒精来擦。如果你有给模型上色，画出界时就要用开油水轻抹掉出界部分。另外一种方法是将油漆用开油水开稀，比例是1：3（油漆1，开油水3）。然后用最细的画笔沾上一点开稀后的油漆点在凹线上，让油漆慢慢渗满凹线。等油干后再用开油水抹去油漆出界的部分。 渗线的注意事项：|要注意的是油漆分为水性和油性，当你用水性油漆给模型上色时，就要用油性油漆上线。因为油性的开油水不会抹去水性油漆。相反，用油性油漆上色就要用水性油漆上线。这点十分重要 当模型组合好后，模型表面会有许多夹缝，这样会严重影响模型的外观与真实感，所以必须要对模型夹缝进行修补。主要的工具是补土、锉刀和砂纸。另外要注意的是模型在组合时必须下胶水，否则夹缝修补后很易又裂开。

④ 您好：小型纸箱厂印刷所用的版，到底是属于啥版树脂版还是橡胶板制版机械您那用的是什么牌子的谢

您所说的版应该是树脂版，固体感光树脂版制版方法
固体感光树脂版，以其制版速度快、耐印力高、分辨率高、无污染等优点，成为当今国内外凸版印刷中的首选版材。

我们在十多年的开发、研制和推广PVA-500系列固体感光树脂版和YZB系列固体感光树脂版制版机中发现，由于使用者对版材的特性了解不够，没有选择好制版设备，从而使制版质量不尽如人意。

下面介绍一些快速掌握制版的方法，供朋友们在工作中参考。

我们所使用的水溶性固体感光树脂版，都是光聚合材料，它在360nm的紫外光照射下发生聚合反应。因其是水溶性材料，所以使用清水将未曝光的部分冲洗掉。冲洗后再进行烘干，然后进行后曝光，使其稳定，提高抗潮湿性和耐印力。

使用YZB制版机制版时，首先设定冲洗温度、冲洗、烘干时间，烘干温度及后曝光时间，使其在每次制版中都是一个定值，这样，我们只带根据活件控制曝光时间即可。

1．曝光

先将树脂版保护膜揭下，涂上一些滑石粉，以利于版材的吸实和防止底片与版材粘连，然后曝光。

用放大镜观察制好的版的侧面（如图1所示），可以看到感光涂层是一个梯形，正常的a角为70°左右。a角随着曝光时间的加长而减小。曝光时间长，字和线条很牢固，冲洗、烘干后，字不易掉线，也不易弯，但制出的版在小的区域上不够彻底，在缝隙上给人感觉有些东西没有冲干净；曝光时间短，a角增大，冲洗、烘干后轻者缺笔断道，线条弯曲，重者字、线被冲掉。如果不知道正确的曝光时间时，可以先用小块版材，选择不同的曝光时间进行曝光，冲洗、干燥后，观看制出版的坡度，即可确定正确的曝光时间。天津科泰PVA-500版材曝光时间约为5~7min。

2．冲洗、烘干

树脂版在冲洗时，随着冲洗水温度升高，冲洗时间应缩短。但是，水温也不能过高。一般国产版材冲洗水温设定在45℃为好。冲洗后的版材可直接置于制版机的干燥室内，温度设定在90℃，时间为15～20min。

3．后曝光

将制好的版材直接放到制版机的曝光室内进行后曝光，后曝光时间一般等于或大于第一次曝光。

固体树脂版制版常见故障与排除
近年来，水溶性固体感光树脂版由于具有制版工艺简单、成本低、无污染、传递油墨性能好、耐印率高、版材轻、制版周期短，可以与电脑激光照排系统形成配套等优点，受到中、小型印刷厂家的青睐，正逐渐取代锌版。
感光性树脂版是以合成高分子材料作为成膜剂，不饱和有机化合物作光交联剂，而制得的具有感光性能的凸版版材。几乎所有的感光性树脂版都是在光(主要是紫外光)的照射下，分子间产生交联反应，从而形成了具有某种不溶性的浮雕型图像。感光性树脂版从制版工艺上可分为固体型和液体型二种。由饱和性感光树脂组合而成的固体型系列预制型版材成本比较高，但是，质量比较好，可以制作商品包装、商标版、网线图版；由不饱和聚酯型树脂组成的液体型系列即涂型版材(简单地说就是使用时再配制感光性液体进行底基制作，然后再涂浇上树脂，感光和制作)价格比较低廉，适合于较粗糙的文字线条版。在固体感光树脂版实际操作制版过程中常常会出现以下几个方面的问题，只有综合分析，区别对待，查清问题的根源，才能解决问题。
一、树脂版文字、线条、图案线条过细、过小，小字和独立点脱落，细小线条弯曲
在树脂版制版上作中，常见何细线条弯曲和细小的文字、独立点脱落等问题。
主要原因：
l、树脂版曝光时间不足；
2、底片反差小，有灰雾、不清晰；
3、烘烤树脂版以及热固化处理不当；
4、刷树脂版时水温低，冲洗时间长，刷毛过硬，刷版过深；
5、上机印刷时压力过大，调节不妥当。
解决方法：
1、在制树脂版时，遇到细小的文字、线条、图案、独立点时，要掌握正确的曝光时间。3kw的碘镓灯，曝光时间约为20min，一定要比正常的版了延长曝光时间，这样，细小的线条、文字、独立点才能站得住、不脱落。由于曝光时间长，制出来的树脂版网纹侧而的坡度较小(70°左右)，图文底基牢固。
2、烘烤树脂版、干燥及热固化处理时，一般情况下，烘箱温度控制在60一80℃，目的是将版而上的水分蒸发；干燥的温度过高，树脂版则容易起泡。
3、要求操作者暗房技术过硬，软片处理的反差要尽量人，无灰雾，文字、线条流畅光洁，不缺笔断划。
4、在制固体树脂版时，无论是制版机自动刷版，还是手工毛刷刷版，水温应控制在50—60℃，冲洗直至底基显露为止。刷树脂版要旋转着刷，单在一面刷版，容易将侧而坡度刷人，造成细小线条的弯曲、脱落；刷版时要选择那些毛柔软适宜的刷子，如果刷毛较硬，则会使细小文字刷落破损；刷树脂版要注意掌握版刷深度，刷版不一定非要冲洗见底基，刷版过深容易将版上的文字、线条、图案被刷掉版，另外，注意刷版冲洗的时间不要过长。
5、树脂版住上机印刷时，要凋节好着墨辊与树脂版，树脂版与压印滚筒之间的压力，调节树脂版的印刷压力要比调节铜锌版、铅印活字的压力要小一些。避免因压力过大，着墨辊和压印滚筒把树脂版的细小文字线条给碾压坏了，影响其耐印率。
二、文字、线条版在制树脂版时模糊不清
主要原因：
1、曝光过量；
2、晒时抽真空吸附不实；
3、软片反差小，不清晰。
解决办法：
1、掌握止确的树脂版曝光时间，尤其是空心文字、线条最容易糊版，设计时把图文尽量加粗一点。
2、晒版机吸气要结实。如果吸气不实，树脂版与软片之间存在间隙，紫外线就会从四周射入，造成感光糊版。
3、在晒版之前要仔细检杏底片是否糊版，透光性好、反差人、清晰，才能达到制版质量的需要。
三、树脂版冲刷不动
主要原因：
l、树脂版的版材已经超过了保质期，或者任生产、储藏、运输的过程中漏光，树脂版感光硬化；
2、冲洗刷版时水温过低；
3、软片暗房处理不佳，底片蔽光性差，密度小。
解决办法：
1、树脂版保存期约为半片左右，印刷厂家应根据本厂的生产能力和用量购买，不要盲目购买过量，否则会造成超期失效。
2、树脂版是感光材料，最怕生产、储藏、运输环节上出现漏光。保存树脂版时，对暂时不用的版材应放在密封的盒里，用黑色塑料袋封存；树脂版应放置在干燥、防潮处保存。
3、刷版时水湿控制在60－70℃左右。水温过低，会影响未感光树脂版胶膜遇水后溶解；水温高，溶解则加快。
四、树脂版上出现片花纹或伤痕
主要原因：
1、曝光之间，树脂版上没有涂擦少量的滑石粉、玉米淀粉，造成底片与树脂版之间接触不紧密，有气泡；
2、晒版机真空泵吸气不实；
3、底片透光的寺方不光洁、有灰雾。
解决办法：
1、在树脂版表面涂擦微量的滑石粉、玉米淀粉，其目的就是防止版面上树脂粘连底片，造成吸气不实。树脂版上附有微量的细小颗粒物质，就可以解决这个问题。
2、晒版机使用一段时间之后，就要及时检修，加注真空油，清理干净吸气橡胶管壁内的灰尘、纸毛，真空泵吸风量一般在30－40m3／h。
3、底片的透光性能要好，注意曝光、显影时间，定影、水洗要彻底，使底片无灰雾、不发黄。
五、树脂版卷曲、干裂
主要原因：
1、干燥及热固化时间过长；
2、后曝光(补光)过量；
3、版材过期或者存在质量问题。
解决办法：
1、树脂版干燥以及热固化处理时间不能太长。只要版面干燥，弯曲的线条变直即可。
2、后曝光(补光)在干燥、热固化处理之后进行，不能过量补光，否则易把树脂变硬变脆。看到版面由绿色变成浅红再变成古黄色就可以了。遇到版材卷曲严重，可放入水中浸泡5－10min，再重新干燥一下即可。
3、版材使用时要认清生产日期，过期变质的版材易卷曲，不宜再使用。
六、印刷出来的图文残缺不全
主要原因：
1、晒版机玻璃板脏污严重；
2、底版描墨时弄脏底片图文部分，拼版的红撕膜碎片飘落入底片上；
3、刷版时用力过大，刷毛过硬。
解决办法：
1、养成文明安全生产的良好工作习惯。晒版前将晒版机玻璃版内外的灰尘、油污、墨点、纸屑等脏污物用水或者药棉蘸酒精清洗干净。
2、底片上描墨时要小心，不要将图文被描住，墨迹干燥之后才能再晒版，用拼版红撕膜遮掩版面，防止碎片脱落到图文上遮光，造成图文残缺不全。
3、刷树脂版时，用力要均匀，先重后轻；刷毛不要过硬。同时，也要防止硬物划伤版面，造成破损。

树脂版制版质量的提高路径
近年来，中小型印刷企业已淘汰了污染严重、操作烦琐且质量不宜控制的铜锌版，除了商标、精装书封面、包装装潢的烫金还使用铜锌版之外，其他凸版印刷，如不干胶、票据印刷都选用了制版程序简单、制版周期短、油墨传递性能好、重量轻、无污染，并具有高耐印力的固体树脂版。 在树脂版制版过程中，容易出现小字或小网点脱落、细线条弯曲的问题，实地版出现版面不平整、上墨不均匀、有花斑，以及加网为90线/英寸以上的树脂版不易观察网点大小的弊端。上述问题与树脂版在制版过程中的曝光时间、正像阴图底片反差小、透光部分有灰雾、树脂版面不平整及表面呈色都有关系。下文将详细分析这些问题的产生原因及解决办法。 细小文字、线条、网点丢失 细线条弯曲和细小文字、网点脱落可能由以下原因引起：①树脂版曝光时间不足；②底片反差小，图文不清晰，有灰雾；③树脂版热固化处理(烘版）不妥当；④树脂版显影水温低，冲洗时间长；刷子硬，刷出的版子较深；⑤上机印刷压力大，调节不当。解决办法有以下几种。 ①首先要掌握正确的曝光时间，遇到有细小的文字、线条、图案或小网点时宜用3kW的碘镓灯曝光20分钟左右，比正常的版子曝光时间长一些，这样细小的文字和线条才不会脱落。曝光时间长，制出来的树脂版图文侧面坡度比较好，可达到70°左右。 ②要有一套过硬的暗房技术。底片的反差要尽量大，无灰雾，文字、线条流畅、光洁，不缺笔断画，并且要掌握好底片的曝光、显影、定影时间和温度。 ③无论是用固体树脂版制版机自动刷版，还是手工刷版，都要求水温不能太低，最好在50～60℃水温下冲洗，直至底基显露出来为止。要选择刷毛柔软的刷子比较好，刷版冲洗时要刷浅一些，只要有一定的深度就可以了。另外，刷版冲洗时间不宜过长，其干燥及热固化处理过程一般是在电烘箱中进行，在 60～80℃的温度下干燥，把版面上的水分蒸发掉，注意防止干燥温度过高，版面上树脂起泡现象的发生。 ④没有压力，就不能把油墨转印到纸张上，但压印力要适中。树脂版上机印刷时要调节好着墨辊的压力，并且树脂版与压印滚筒之间的压力在保证印刷质量的前提下应尽量小，避免因压力过大造成细小文字、线条和图文碾掉或压坏，削弱树脂版的耐印力。最好选用磁性版台、铝托版粘版，因为其厚度均匀，版面平整，压力调节相对容易一些。而木板平整度相对差些，受压后易起凸，遇水膨胀变形。 版面不平整、糊版 用树脂版晒制的实地版(文字、线条、空心版)，经常会遇到版面不平整和糊版的问题，究其原因是多方面的，版面不平整有感光胶膜涂布不均匀的原因，也有工艺操作不妥当的原因。树脂版曝光之前要涂擦少量的滑石粉，以避免底片与树脂版版面之间有间隙而产生气泡。晒版机真空泵吸气要结实，底片与树脂版感光胶膜表面要紧密吻合，这样才能减少表面不平整的问题。遇到树脂版显影后有花纹和伤痕时，也可以用原来制铜锌版磨版用的磨炭轻轻擦一下，便可去除花纹和划痕，使表面平整一些，这样树脂版上墨就会比较均匀，效果会更好。 晒制实地版或有细小文字、线条的空心版时相应地要减少一些曝光时间，从而避免冲洗刷版时刷不下去、冲洗不够深的问题。树脂版空心的文字、线条、图案在设计时应考虑糊版问题，设计墨稿线条和文字要粗一些，从而避免树脂版上机印刷时，墨色大了糊版，墨色过小漏白的问题。另外，晒版时真空泵吸气要实，暗房技术要过硬，底版反差要大，要清晰、干净、无灰雾，以确保不糊版，达到树脂版印刷的质量要求。 冲版时网点不易观察 国产固体树脂版在曝光前，版面呈绿色或古黄色，以绿色的树脂版居多。曝光后树脂版呈老黄色、黄色，这是人的视觉最不容易观察的颜色。冲刷90线/英寸的网点印版时，不容易观察网点的大小，给控制冲版的深度、坡度、网线版的质量带来困难。最好在感光固体树脂版表面，或者感光胶膜里加一些无毒、无味、无污染的染色剂或着色剂，如甲基紫和其他色料，以绿色、红色、蓝色等较深的颜色为好，以便制版时观察网点的情况，达到便于控制刷版深度和效果的目的。
印刷树脂版制版的六种常见故障与排除
近年来，水溶性固体感光树脂版由于具有制版工艺简单、成本低、无污染、传递油墨性能好、耐印率高、版材轻、制版周期短，可以与电脑激光照排系统形成配套等优点，受到中小型印刷厂家的青睐，正逐渐取代锌版。
感光性树脂版是以合成高分子材料作为成膜剂，不饱和有机化合物作光交联剂，而制得的具有感光性能的凸版版材。几乎所有的感光性树脂版都是在光(主要是紫外光)的照射下，分子间产生交联反应，从而形成了具有某种不溶性的浮雕型图像。感光性树脂版从制版工艺上可分为固体型和液体型二种。由饱和性感光树脂组合而成的固体型系列预制型版材成本比较高，但是，质量比较好，可以制作商品包装、商标版、网线图版；由不饱和聚酯型树脂组成的液体型系列即涂型版材(简单地说就是使用时再配制感光性液体进行底基制作，然后再涂浇上树脂，感光和制作)价格比较低廉，适合于较粗糙的文字线条版。在固体感光树脂版实际操作制版过程中常常会出现以下几个方面的问题，只有综合分析，区别对待，查清问题的根源，才能解决问题。
一、树脂版文字、线条、图案线条过细、过小，小字和独立点脱落，细小线条弯曲
在树脂版制版上作中，常见何细线条弯曲和细小的文字、独立点脱落等问题。
主要原因：
l、树脂版曝光时间不足；
2、底片反差小，有灰雾、不清晰；
3、烘烤树脂版以及热固化处理不当；
4、刷树脂版时水温低，冲洗时间长，刷毛过硬，刷版过深；
5、上机印刷时压力过大，调节不妥当。
解决方法：
1、在制树脂版时，遇到细小的文字、线条、图案、独立点时，要掌握正确的曝光时间。3kw的碘镓灯，曝光时间约为20min，一定要比正常的版了延长曝光时间，这样，细小的线条、文字、独立点才能站得住、不脱落。由于曝光时间长，制出来的树脂版网纹侧而的坡度较小(70°左右)，图文底基牢固。
2、烘烤树脂版、干燥及热固化处理时，一般情况下，烘箱温度控制在60一80℃，目的是将版而上的水分蒸发；干燥的温度过高，树脂版则容易起泡。
3、要求操作者暗房技术过硬，软片处理的反差要尽量人，无灰雾，文字、线条流畅光洁，不缺笔断划。
4、在制固体树脂版时，无论是制版机自动刷版，还是手工毛刷刷版，水温应控制在50—60℃，冲洗直至底基显露为止。刷树脂版要旋转着刷，单在一面刷版，容易将侧而坡度刷人，造成细小线条的弯曲、脱落；刷版时要选择那些毛柔软适宜的刷子，如果刷毛较硬，则会使细小文字刷落破损；刷树脂版要注意掌握版刷深度，刷版不一定非要冲洗见底基，刷版过深容易将版上的文字、线条、图案被刷掉版，另外，注意刷版冲洗的时间不要过长。
5、树脂版住上机印刷时，要凋节好着墨辊与树脂版，树脂版与压印滚筒之间的压力，调节树脂版的印刷压力要比调节铜锌版、铅印活字的压力要小一些。

避免因压力过大，着墨辊和压印滚筒把树脂版的细小文字线条给碾压坏了，影响其耐印率。
二、文字、线条版在制树脂版时模糊不清
主要原因：
1、曝光过量；
2、晒时抽真空吸附不实；
3、软片反差小，不清晰。
解决办法：
1、掌握止确的树脂版曝光时间，尤其是空心文字、线条最容易糊版，设计时把图文尽量加粗一点。
2、晒版机吸气要结实。如果吸气不实，树脂版与软片之间存在间隙，紫外线就会从四周射入，造成感光糊版。
3、在晒版之前要仔细检杏底片是否糊版，透光性好、反差人、清晰，才能达到制版质量的需要。
三、树脂版冲刷不动
主要原因：
l、树脂版的版材已经超过了保质期，或者任生产、储藏、运输的过程中漏光，树脂版感光硬化；
2、冲洗刷版时水温过低；
3、软片暗房处理不佳，底片蔽光性差，密度小。
解决办法：
1、树脂版保存期约为半片左右，印刷厂家应根据本厂的生产能力和用量购买，不要盲目购买过量，否则会造成超期失效。
2、树脂版是感光材料，最怕生产、储藏、运输环节上出现漏光。保存树脂版时，对暂时不用的版材应放在密封的盒里，用黑色塑料袋封存；树脂版应放置在干燥、防潮处保存。
3、刷版时水湿控制在60－70℃左右。水温过低，会影响未感光树脂版胶膜遇水后溶解；水温高，溶解则加快。
四、树脂版上出现片花纹或伤痕
主要原因：
1、曝光之间，树脂版上没有涂擦少量的滑石粉、玉米淀粉，造成底片与树脂版之间接触不紧密，有气泡；
2、晒版机真空泵吸气不实；
3、底片透光的寺方不光洁、有灰雾。
解决办法：
1、在树脂版表面涂擦微量的滑石粉、玉米淀粉，其目的就是防止版面上树脂粘连底片，造成吸气不实。树脂版上附有微量的细小颗粒物质，就可以解决这个问题。
2、晒版机使用一段时间之后，就要及时检修，加注真空油，清理干净吸气橡胶管壁内的灰尘、纸毛，真空泵吸风量一般在30－40m3／h。
3、底片的透光性能要好，注意曝光、显影时间，定影、水洗要彻底，使底片无灰雾、不发黄。
五、树脂版卷曲、干裂
主要原因：
1、干燥及热固化时间过长；
2、后曝光(补光)过量；
3、版材过期或者存在质量问题。
解决办法：
1、树脂版干燥以及热固化处理时间不能太长。只要版面干燥，弯曲的线条变直即可。
2、后曝光(补光)在干燥、热固化处理之后进行，不能过量补光，否则易把树脂变硬变脆。看到版面由绿色变成浅红再变成古黄色就可以了。遇到版材卷曲严重，可放入水中浸泡5－10min，再重新干燥一下即可。
3、版材使用时要认清生产日期，过期变质的版材易卷曲，不宜再使用。
六、印刷出来的图文残缺不全
主要原因：
1、晒版机玻璃板脏污严重；
2、底版描墨时弄脏底片图文部分，拼版的红撕膜碎片飘落入底片上；
3、刷版时用力过大，刷毛过硬。
解决办法：
1、养成文明安全生产的良好工作习惯。晒版前将晒版机玻璃版内外的灰尘、油污、墨点、纸屑等脏污物用水或者药棉蘸酒精清洗干净。
2、底片上描墨时要小心，不要将图文被描住，墨迹干燥之后才能再晒版，用拼版红撕膜遮掩版面，防止碎片脱落到图文上遮光，造成图文残缺不全。
3、刷树脂版时，用力要均匀，先重后轻；刷毛不要过硬。同时，也要防止硬物划伤版面，造成破损。

⑤ 在淘宝上买了个钢铁侠纸模，求教纸模做完怎么硬化

硬化加固：用悄渣烂E51树脂刷几启漏遍，干后硬化有玻璃钢的效果。
塑型喷漆：用原子灰涂满表面，推荐水性原子灰，干后用砂纸打磨光滑，最后喷漆，推荐猩红色和金色。
tips :材料淘梁圆宝上都能买到，总共也就100块内搞定。头盔有三部分，建议固化时分开，塑型要合起来塑，最后拆开喷漆。

⑥ 再问一下，做纸模用什么胶水比较好

为了粘得更牢固，很多玩家选择用树脂（或称白胶）。老纤闭为了保护你的工作台
，最好再垫个切割垫。
作为进阶型的高手，在工具上侍裂的选择就会更专业，他们会选择纸模专用的粘胶，这比白胶更易粘、快干；还有透明的胶喷漆，在作品完成后喷在作品上可以起到保护作用；当然还有粘厚纸竖则的完稿用喷胶、专用切直线的直线轮转切割刀、纸艺专用刀等等。

⑦ 手工纸模用哪种胶水合适拜托了各位 谢谢

纸模型的粘贴，可以使用瓶装胶水、固体胶、白乳胶、保丽龙胶（酒精胶）、双面胶带、瞬间胶（502）等。但效果各有不同。 瓶装胶水、固体胶这些很容易在文具店买到，作些简单的模型也够用了。但是这些胶的粘接力很差，不推荐使用。 白乳胶是纸模型制作中最常用的，有粘结力强，不污染纸张，干后透明，干固时间适中等特点，但是，白乳胶中含有水分，纸张吸收后会膨胀，因此大面积粘贴的情况下会出现凹凸不平庆码。 所以，在大面积粘贴的时候，我们可以使用保丽龙胶（又称酒精胶樱差配）或双面胶带。 保丽龙胶（又称酒精胶）最大的好处就是不含水分，同样不腐蚀纸张，粘结力也很强，而且干固时间很快，推荐度仅次于白乳胶。双面胶带的缺点很多，粘结力较弱，时间长了会老化等……但在需要保持绝对干净的地方，还是有些作用的。比如制作飞机透明舱盖时，使用其它的胶，一不小心就会溢出来，在这里使用双面胶，就完全没有问题了。 瞬间胶，也就是我们俗称的502，也是很常用的。首先，它的干固时间极快，而且粘结力超强，有些零件还必须要502才能完成，比如超细小的零件，用其他胶往往粘不牢的。 此外，502还有一个特性，就是渗透力超强，这是个让人又爱又恨的特性。 好处在于，502可以深入纸张纤维中，干固后，纸张的强度大大加强了。通过这个方法，我们完全可以让纸模型实现更复杂，需要更高强度的构造。 坏处在于，502的渗透力太强了，在使用时，如果不好好控制用量的话，一个不小心就会流得到处都是，并且溶解油墨，把零件弄得乱七八糟……而且会把不该粘的地方也粘上，甚至粘在手上…… 所以我在使用502的时候，先用铜丝绕着牙签弯一个1mm左右的小圈，把502胶先点到上面，使铜圈上只留下很少的量，把零件对好位置，用铜圈一点，胶就渗进去了……这样虽然麻烦，但是安全。 市面上也有更粘稠的瞬间凝固胶，小支牙膏包装，挤出来是冻状物，不会流得到处都是，更适于纸模型使用。 还脊指要注意的一点是，502在干固时，会在胶面附近留下白色的雾化效果，如果用量很少还不明显，用量稍大，就会留下难看的痕迹。因此，我们除了需要严格控制用量，在一些特别的地方，一定不能使用502，比如飞机驾驶舱罩等…… 你认为难粘的地方，可以用牙签、镊子、或者是你用着的梳子签。 牙签的作用还有很多，比如圈曲小零件、压住刚粘上的零件等等……零件刚刚粘上后，我们可以用镊子夹一下粘贴面，这样可以粘的更牢固。很多小零件也需要使用镊子夹取。 回答完毕，望楼主采纳，祝LZ早日完成纸模！ 参考资料： http://blog.sina.com.cn/s/blog_66019e470100gq9m.html

⑧ 求一个详细的翻模树脂的教程！需要的材料和工具！跪谢

需要的材抄料有：硅胶、固化剂、脱模剂、纱布等。塑料杯、毛刷等。制作：1.）将泥坯固定在玻璃板上，玻璃板上刷点洗洁精做脱模剂。2）硅胶倒入塑料杯，加3%固化剂搅拌均匀缓慢的淋在泥坯上。再用软毛刷轻轻的将硅胶涂抹均匀，勿用力，以免损坏泥坯。静置固化。3）重复2)再涂一遍硅胶，贴纱布增加耐撕拉。4）重复2）再涂一遍硅胶。产品较大要用石膏或树脂做外模。这样做出的模具是包模，底部是进料口。大一点的产品要做分片模。祝你成功。

⑨ 环氧树脂胶和固化剂搅拌不均匀，刷在碳纤维布上一直不干，请问怎么办

本人经验，固化剂偏少不干的话，如果刷的很薄的情况下，可以直接再薄刷上一遍固化剂、稀释剂均高于正确比例且均匀调好的环氧树脂，一般第二天就干。

⑩ 树脂模型是怎么做

1、两瓣合模（模具根据产品的复杂情况，等分或不等分为两片，规则不细讲，很多内容，有一点要注意的是：模的合线是绝对不会开着人的脸中间的，比如一个站立的人，那就从两肩方向开模线。空心模平底在硅胶片上封）；
2、半和体模（就是说一半是分页，一半是连体，比如一只坐着的青蛙，前身有些复杂，屁股背部是光滑的，这时候可以用到，背部光滑的就不需要修边了，而前面因为拆模的关系而另外设计，比如托着下巴，手臂和下巴有个空洞，模线就设在它中间；如果是多个的小青蛙—比方不一定是青蛙，根本就没有什么复杂，在拆模可行的情况，那也开成这样的模，不过模线就开在两凸起的眼睛两侧，眼睛以上模线不分，这样省去了合模的麻烦）；
3、合体模（意思就是不分页，完全一体，有时候在边上有分开个小口方脱模，比如一个半圆的产品，或是简单的像框，没有半点复杂，这时候用到，这样只需要修底边就好了，空心的封底在硅胶片上完成，实心的磨底边。）；
4、两瓣一底三合模（比如一个产品复杂些，要命的是底是有凸台的，比如烛台，底是四个角，怎么办呢，用块板上硅胶做底模，比较小又简单的直接做封闭模，烛台空心摇均匀硬化后，浆料打底封模），总的意思就是说底边不是平的，是复杂的，小个的可以当封闭模来做，将料倒入，迅速合上底盖，摇动几圈，让底盖上附着料，然后拿开，将模具放入真空机，底版不能，因为这种底版通常用板料包硅胶做成，放入真空会坏掉，产品出来后，如果是小东西打算封闭起来摇的话，赶紧底版盖上，用皮带扎好，向底边摇边略倾斜三到五圈，目的是通身有料，底边有料，然后倒底一次，为了保险，再翻头一次，要停滞一下，让剩料灌头，横着滚两到四圈，为了通身有料，再树着一个筋斗，料流动的快慢要掌握，此后就一直横滚和树滚进行到硬化，不能太快的料，封闭模温度高，做几十个后，很快硬化的，掌握好了。
5、封闭模（就是完全封闭的意思，当然也是两页的，但是不需要封底的，比如球体。这种模通常叫瞎子模，意思就是成了瞎子，不知道里边的料流到哪。一般人会认为这是最简单的，其实不然，个人觉得这是最难的。球是最典型的瞎子模，当然也最简单。）