龍魚魚缸過濾系統

Ⅰ 龍魚怎麼養

龍魚的生存需要弱酸性到中性的水質，硬度要求軟水。PH值6.5-7.5之間，DH值3－12。水溫24－28攝氏度都可以。亞硝酸鹽含量以及氯含量最好為零。

新魚入缸：新魚剛剛買回時，魚缸里的空氣泵要經過至少24個小時運行，以徹底根除水中的氯氣。如果一直使用生物過濾器那麼最好讓水達到PH值6-7，水溫為25攝氏度。在魚缸中加入小食鹽（近似1或2茶匙加在每5加倫或20公升的水中）以減少真菌攻擊的危險並且使魚健康而且提升它的胃口。如果有條件的話，最好能夠在新魚的原缸里取水回自己的魚缸（如果原缸的水沒有問題的話），已取回13為最好，以利於新魚對環境突變的不良反應。建議龍魚從小養起。

日常管理：每周至少換水20%-30%，氨含量不要超過0.1百萬分率（mg1)。不要使溫度、PH值突然變化，如變化突然會導致龍魚的突然死亡。每周測試PH值和其它有毒物質的含量以遭遇不策。換水時一定要小心謹慎，要避免龍魚受驚。而且飼養龍魚的時候一定要避免完全的換成新水，否則會對魚造成傷害。如果你見到龍魚的鰭和鱗片脫落的話，就是換水過多造成的你可以暫停換水它們就會自然的復原；但換水量也不可太少，太少會使魚鰭變得不透明、眼球渾濁嚴重的會造成腮蓋翻轉。

魚缸尺寸：由於龍魚屬於大型魚類，魚缸至少長1.5米，寬0.5米，高0.7米。魚缸一定要加蓋，龍魚屬於上層游動的魚，喜歡跳躍，以避免無人時躍缸而出窒息而死。

光照：紅龍魚需要光很多，每天光照最好達到4個小時。其它龍魚也最好能達到8個小時的光照。有些養魚愛好者，比如養紅魚，喜歡用紅色的光來照紅龍魚，這樣以達到更好的效果。龍魚最好的光照是白天的日光，長期使用燈光會遮暗龍魚的背部。

過濾： 龍魚幼魚體形過大所以不太合適養在水草箱里。魚缸大那麼過濾的問題就比較突出了。適用於龍魚養殖的過濾系統主要有上部過濾器、外置式過濾器、上部＋抽水沙層式過濾器、溢流式過濾器幾種。但要注意的是在布置龍魚箱的時候你應該考慮布置一個揚水馬達（沖浪泵）這樣做的好處極大一、可以形成強力的水流、二、增加水中的溶氧量、三、更加重要的是可以使龍魚保持一定的運動量，以維持魚體的優美體形、四、也很重要的是，可以避免龍魚翻腮，發生翻腮時可以對翻腮進行修剪，在復原期使用揚水馬達可以促使生長中的腮翼平順。

龍魚的餵食：龍魚在吃食時用力過猛會撞到缸里的某一個角度以導致受傷，餵食時最好在魚缸的中間來投食。龍魚屬於肉型性動物，大部分龍魚的食譜為，青蛙、泥鰍、板球、金魚、螞蚱、小蝦等等。在餵食有一個加色的問題，比如說紅龍，餵食紅箭或小蝦就對紅龍的增色起到一定的作用，因為紅箭和小蝦體中含有紅色素。12厘米以下的幼魚剛剛開始吃生餌，這時你可以投喂剛剛脫殼的白色麵包蟲、小蝦（一定要去掉頭尾，最好是剝成蝦球投喂以免硬殼傷其腸胃）、血蟲等較適口的餌料。要少吃多餐一天投喂四次。 15厘米左右的小龍魚可餵食正常的麵包蟲和小蝦（小蝦最好去掉蝦劍）、也可以投喂1.5厘米的小魚。此時的龍魚生長迅速，食量驚人。可適當增加投餌次數和投餌量。 20厘米以上的龍魚可以投喂較大型的魚、蝦、泥鰍、肉塊等餌料。還可以投喂各種昆蟲等活餌，這些都是龍魚喜歡的食物，但要注意不要讓這些餌料受到污染。 另外，內臟，尤其是肝臟是不合適喂養龍魚的，其較多的脂肪會造成龍魚的疾病。活餌中金魚並不是一種好的餌料，研究顯示專吃金魚的龍魚飼養在狹小的水族箱里所染上的傳染病或寄生蟲幾乎全是金魚傳染的。 人工餌料最好是使用脂肪含量較少的牛肉，當然你有條件的話，可以買成品的龍魚專用餌料。不過剛開始投喂人工飼料的時候龍魚會很不習慣，需要人工馴餌。

Ⅱ 魚缸過濾使用的好處

眾所周知，過濾系統是魚缸中水質清澈的重要系統。如果沒有過濾系統，想要打造一個乾乾凈凈的空氣缸是一件很困難的事情。並且沒有過濾系統的魚缸需要經常抽底換水抽底，而有過濾系統的魚缸則不需要那麼經常換水，甚至可以將換水時間延長到一個月一次之久。那麼，過濾系統有沒有好壞之分呢？要想要知道這個問題的答案，那麼我們需要了解各種過濾形式的優缺點。下面我就來帶大家一起分析一下各種過濾系統的優缺點。
一、底濾優缺點
底濾的過濾效果是很好的。底濾一般常見用於大型魚缸，一些養龍魚，羅漢魚的魚缸經常可以見到底濾系統。底濾缸一般都是比較高，通過溢流讓水進入底部的過濾倉，過濾一遍後再由濾槽水泵抽回魚缸。或就是直接用一根虹吸管子抽水，水泵進水。

用溢流式的底濾系統必須要在魚缸底部打孔，製作起來也是比較麻煩。往往需要專業的生產商才能生產出完美的底濾系統。而用虹吸管的魚缸底濾，很有可能停電後水泵停止抽水，虹吸原理則一直出水，導致水漫金山。如果有設置停電自停，來電自啟的虹吸管，如果沒有控制好水位最低線，容易導致濾槽水太多，最終容不下，然後溢出來，同樣也是水漫金山。但是底濾缸吸力比較強，過濾效果也不錯。
二、上濾滴流盒優缺點
那，上濾效果如何？我覺得上濾效果還是不容小覷的。只要水泵瓦數夠，並且濾槽容積大，濾材多，出水口設置合理，那它也是一個很實用的過濾系統。
但是呢，往往上濾盒都是不美觀的，因為要放在上方，會阻礙打開和關閉魚缸蓋子。同時欣賞時也會讓觀賞程度大打折扣。

三、水妖精優缺點
水妖精利用氣舉原理，用增氧泵帶動水流。水中的雜質就會開始漂浮游動，然後通過氣泡的吸力，從小孔中進入水妖精。達到一個過濾的效果。水妖精的適用范圍總的來說還是很廣泛的。它依靠不吸魚的特點活得很多魚友的青睞。正因如此，它常常被用作養魚苗的缸的過濾系統，換做其他過濾系統，估計很多魚都會被吸進水泵絞死。但是水妖精的水流並不強大，不容易帶動一些較大顆粒的雜質。在一些大型魚缸中只能用作輔助過濾。當然當輔助過濾的效果也很好，多多少少水妖精都會收集一些臟東西。

四、濾筒優缺點
國外的很多大佬魚友都很愛用濾筒。可能在他們那邊賣得是真的便宜。國內一個合格的濾筒少說也得兩百來塊。而且往往濾筒容積並不大，放置的濾材也很少。
但是濾筒很美觀，小型魚缸或者大型魚缸想要做底濾但是不想買虹吸管也不想打孔直接採用大一些的濾筒就可以，濾筒和底濾是原理是差不多的。覺得上濾難看的魚友直接用濾筒過濾也很好。濾筒說來說去還是適合小型的草缸。
那，到底來說，過濾有好壞之分嗎？我的答案是：沒有的。
因為，只要使用水泵都過濾裝置，只要你的濾材夠多，並且濾槽空間夠大，水泵瓦數也夠多，那麼它的吸力也是相當強的，過濾效果必然是很好的。所有的過濾系統生來都是有用的，就看你怎麼運用了。合理運用過濾系統，才能事半功倍。
但是從另一方面來講，你的水泵瓦數很小，吸力不強，那麼過濾效果也是不好的。這樣的過濾系統就是不好的。想要創建一個好的過濾系統，就需要買好相對的水泵，足夠的濾材，夠大的濾槽，適合自己的過濾形式，空氣缸不是夢。

Ⅲ 龍魚缸的清潔和換水該怎麼做呢

廣大魚友們在日常養魚的過程中會發現，龍魚缸的清潔和換水是件比較復雜的事，而要將魚缸的清潔和換水工作做到很完善，那就需要耗費更多精力了。

換水：

龍魚換水算是個技術活，也要講究方法和技巧的。一，換水前，水是需要經過困水處理的，困水其實就是為了去除水中的氯氣，利用暴曬、暴氧的方法去除水中的氯，需要注意的是不能困水時間太長，一般在3天之內。二、換水頻率是要根據魚缸內魚的密度來決定的，一般可以一周換水一次，如果魚缸內魚的密度比較大，那麼換水的頻率可以適當的提高。三、換水的量不能太多，只需要1/5~1/3的水，如果換水太多，是會對龍魚造成傷害的。四、在龍魚換水前後兩三個小時之內，都不要對龍魚進行餵食。在換水的時候，注意水流一定不要沖刷到龍魚身體，不然會導致龍魚得松鱗病。五、換水後，水體里的硝化細菌會減少，為了避免硝化細菌流失，一般需要在換水後添加一定的硝化細菌菌種，來維持水體硝化細菌總量的均衡，從而有利於保持水質穩定。

Ⅳ 養龍魚的水質，如何調節至佳

水質的可用性指標：也就是我們常說的自來水裡的余氯，它是由自來水廠使用消毒劑所產生的。

余氯含量高，就代表這水不能直接加進魚缸里。我們都需要經過困水的方式把水中的氯清除，再進行換水。自來水中的氯，含量要為0，即可使用。

困水方法：

1，靜態法：用桶裝自來水，放陽台或者通風的室內，靜置72小時（不能加蓋），等水裡的氯自然蒸發掉，就可以使用了。

2，爆氧法：用桶裝自來水，加入氣泵打氧24小時，就可以使用了。

3，過濾法：淘寶一個自來水過濾器（家用直飲型）。一般能直接過濾掉水裡的氯，還能過濾一些雜質。如果加上軟水芯還能減少水中的硬度。

4，DIY過濾法：准備一個缸，用三合一水泵或者潛水泵加個雨淋管主要都是以增氧方式除氯。

5，DIY過濾桶：用一個過濾桶，裡面放活性炭，直接過濾自來水。也能除氯。但是活性炭需要定期更換。

6，葯物法：在一般的魚店裡都有除氯的葯。用桶裝水然後按說明書加葯進桶里，就能快速除氯換水。

困水的方法很多，原則上只要把自來水除氯了，就能使用，而除氯的物理方式常為蒸發或者爆氧，當然實在沒這時間的，可以直接使用過濾器或者除氯葯物處理。

這些方法沒有說哪一個最好，哪一個對魚最好。我們只需要找到最合適自己的方式就可以了。生活時間比較規律的，可以選擇靜置72小時困水。生活節奏比較緊的，可以選擇24小時爆氧困水。喜歡直接簡單的土豪可以直接使用自來水過濾器。

還有一個誤區：有些魚友用儲水式熱水器換水，以為就困水了，事實上是沒有的。水中的氯都沒地方可以走，蒸發不出去。

當然還有一些魚友比較膽大，直接自來水倒缸里換，而且魚也活得好好的！

總結：所以只要魚沒事，也不需要糾結哪一種方法最好。只要適合你自己就是最好的方法，結合自己的生活規律來選擇。最好買一套余氯測試劑，可以驗一下自來水的含氯情況，這樣就能控制好睏水時間了。

水質的優劣指標：氨氮大部分由便便及飼料垃圾經過腐生菌分解而成的。而氨氮會給硝化細菌分解成亞硝酸鹽。由於這兩個指標都是有毒，所以代表著水質的好壞，無論哪個標指的，數值高了，都是代表水質越差，所以這兩指標能接近0。

如果發現魚缸水中的氨氮或者亞硝酸鹽超標。我們應該立即進行以下三步：

一，換水（治標）

換水是最直接減少氨氮和亞硝酸鹽含量的方法。也是最快速的治標方法。對於一些已經嚴重超標的魚缸來說，換水是最好的方法。一般更換三分之一或者四分之一，而每次換水不能超過一半，而每次換水周期最短也要隔24小時，因為換水不正當，會引起水質波動，。如果一次換水後水質還是不行，應當第二天再換一次。

二，減少垃圾來源（治標）

減少垃圾來源也就是減少餵食量和清洗過濾棉，這樣能大量減少氨氮的來源。減輕生化過濾的負擔。但不能直接減少水中已經轉化成氨氮的含量。不餵食就沒有垃圾，清理過濾棉上的垃圾就減輕垃圾轉化成氨氮速度。這樣氨氮少了，亞硝酸鹽也會變少。

三，加強過濾（治本）

加強過濾，可以通過添加硝化細菌和加大增氧量來實現。如果生化過濾有問題，應及時調整或者改善。主要目的是培養更多的硝化細菌，讓硝化細菌把氨氮和亞硝酸鹽轉化為硝酸鹽。

怎麼改善過濾？

一般過濾問題，我們主要指生化過濾。如果是物理過濾有問題，最多也就過濾水不幹凈。但生化過濾是處理水中毒物。如果生化過濾有問題，水質基本上就不會好。水質不好魚就有問題，經常發病死魚。

而改善生化過濾，無非就調整濾材，更換濾材，增加濾材！

第一步，調整濾材的擺放，有很多魚友用上好的濾材，但過濾效果卻沒想像中那麼好。問題多數在於擺放濾材上，一定要做到水流均勻，濾材中沒有明顯的間隙，用袋子裝也不能產生任何的間隙。就算小小的間隙，這樣會導致大問題分鍾水流過去，而不經過濾材。

如果調整了濾材，過濾效果還是不行？那就要走第二步了

第二步，更換質量好的濾材，通過把差的濾材換掉。換一些表面粗糙多孔的，體積細小的濾材，質量好的濾材，相當於增加了寄存細菌的面積，讓硝化細菌有更多的空間繁殖，硝化細菌多了，過濾效果就好了。

如果以上兩步都已經做好，但過濾效果還是不行。就要走第三步了！

第三步，增加過濾空間，一般的生化過濾最好有魚缸的十分之一，做到一升濾材處理十升水這個標准。如魚缸是150*60*50（水位）的大小，那魚缸就有450升水。生化過濾要有45升的大小。如果你發現自己的生化過濾（存水的空間）沒有45升大。那麼就要想辦法增加生化過濾的空間來提升過濾效果了。

就像成品缸的上濾，就算把濾材調整好，用上最好的濾材。過濾效果還是沒能滿足你的養魚要求。像常見的魚友會增加一個反氣舉或者過濾桶。有些會弄三層滴流，更有一些直接改底濾。原則就是想辦法增加空間放濾材。放更多的生化濾材，有更多的硝化細菌，過濾就自然更好了。

總結：只要生化過濾系統完善，過濾里有足夠多的硝化細菌，一般氨氮和亞硝酸鹽都不會超標。因為產生多少氨氮和亞硝酸鹽就轉化多少硝酸鹽。當氨氮和亞硝酸鹽濃度都接近0時，水質就是好。起碼達到了能養魚的基本條件。

Ⅳ 養龍魚的知識

龍魚的生存需要弱酸性到中性的水質，硬度要求軟水。PH值6.5-7.5之間，DH值3－12。水溫24－28攝氏度都可以。亞硝酸鹽含量以及氯含量最好為零。 新魚入缸： 新魚剛剛買回時，魚缸里的空氣泵要經過至少24個小時運行，以徹底根除水中的氯氣。如果一直使用生物過濾器那麼最好讓水達到PH值6-7，水溫為25攝氏度。在魚缸中加入小食鹽（近似1或2茶匙加在每5加倫或20公升的水中）以減少真菌攻擊的危險並且使魚健康而且提升它的胃口。如果有條件的話，最好能夠在新魚的原缸里取水回自己的魚缸（如果原缸的水沒有問題的話），已取回1/3為最好，以利於新魚對環境突變的不良反應。建議龍魚從小養起。 日常管理： 每周至少換水20%-30%，氨含量不要超過0.1百萬分率（mg/1)。不要使溫度、PH值突然變化，如變化突然會導致龍魚的突然死亡。每周測試PH值和其它有毒物質的含量以遭遇不策。換水時一定要小心謹慎，要避免龍魚受驚。而且飼養龍魚的時候一定要避免完全的換成新水，否則會對魚造成傷害。如果你見到龍魚的鰭和鱗片脫落的話，就是換水過多造成的你可以暫停換水它們就會自然的復原；但換水量也不可太少，太少會使魚鰭變得不透明、眼球渾濁嚴重的會造成腮蓋翻轉。 魚缸尺寸： 由於龍魚屬於大型魚類，魚缸至少長1.5米，寬0.5米，高0.7米。魚缸一定要加蓋，龍魚屬於上層游動的魚，喜歡跳躍，以避免無人時躍缸而出窒息而死。 光照： 紅龍魚需要光很多，每天光照最好達到4個小時。其它龍魚也最好能達到8個小時的光照。有些養魚愛好者，比如養紅魚，喜歡用紅色的光來照紅龍魚，這樣以達到更好的效果。龍魚最好的光照是白天的日光，長期使用燈光會遮暗龍魚的背部。 過濾： 龍魚幼魚體形過大所以不太合適養在水草箱里。魚缸大那麼過濾的問題就比較突出了。適用於龍魚養殖的過濾系統主要有上部過濾器、外置式過濾器、上部＋抽水沙層式過濾器、溢流式過濾器幾種。但要注意的是在布置龍魚箱的時候你應該考慮布置一個揚水馬達（沖浪泵）這樣做的好處極大: 一、可以形成強力的水流； 二、增加水中的溶氧量； 三、更加重要的是可以使龍魚保持一定的運動量，以維持魚體的優美體形； 四、也很重要的是，可以避免龍魚翻腮，發生翻腮時可以對翻腮進行修剪，在復原期使用揚水馬達可以促使生長中的腮翼平順。 龍魚的餵食： 龍魚在吃食時用力過猛會撞到缸里的某一個角度以導致受傷，餵食時最好在魚缸的中間來投食。龍魚屬於肉型性動物，大部分龍魚的食譜為，青蛙、泥鰍、板球、金魚、螞蚱、小蝦等等。在餵食有一個加色的問題，比如說紅龍，餵食紅箭或小蝦就對紅龍的增色起到一定的作用，因為紅箭和小蝦體中含有紅色素。 12厘米以下的幼魚剛剛開始吃生餌，這時你可以投喂剛剛脫殼的白色麵包蟲、小蝦（一定要去掉頭尾，最好是剝成蝦球投喂以免硬殼傷其腸胃）、血蟲等較適口的餌料。要少吃多餐一天投喂四次。 15厘米左右的小龍魚可餵食正常的麵包蟲和小蝦（小蝦最好去掉蝦劍）、也可以投喂1.5厘米的小魚。此時的龍魚生長迅速，食量驚人。可適當增加投餌次數和投餌量。 20厘米以上的龍魚可以投喂較大型的魚、蝦、泥鰍、肉塊等餌料。還可以投喂各種昆蟲等活餌，這些都是龍魚喜歡的食物，但要注意不要讓這些餌料受到污染。 另外，內臟，尤其是肝臟是不合適喂養龍魚的，其較多的脂肪會造成龍魚的疾病。活餌中金魚並不是一種好的餌料，研究顯示專吃金魚的龍魚飼養在狹小的水族箱里所染上的傳染病或寄生蟲幾乎全是金魚傳染的。 人工餌料最好是使用脂肪含量較少的牛肉，當然你有條件的話，可以買成品的龍魚專用餌料。不過剛開始投喂人工飼料的時候龍 魚會很不習慣，需要人工馴餌。 養殖密度： 若養殖體長20厘米的龍魚，在5平方米的水族箱里可以放養15尾、15平方米30尾、40平方米40尾、200平方米120尾。可見密度一樣要盡量的減少

Ⅵ 硬水養龍魚會怎麼樣

1、新魚入缸：

新魚剛剛買回時，魚缸里的空氣泵要經過至少24個小時運行，以徹底根除水中的氯氣。
2、日常管理：

每周至少換水20%-30%，氨含量不要超過0.1百萬分率（mg/1)。不要使溫度、PH值突然變化，如變化突然會導致龍魚的突然死亡。每周測試PH值和其它有毒物質的含量以遭遇不策。
3、魚缸尺寸：

由於龍魚屬於大型魚類，魚缸至少長1.5米，寬0.5米，高0.7米。魚缸一定要加蓋，以避免無人時躍缸而出窒息而死。
4、光照：

龍魚需要光很多，每天光照最好達到4個小時。
5、過濾：

適用於龍魚養殖的過濾系統主要有上部過濾器、外置式過濾器、上部+抽水沙層式過濾器、溢流式過濾器。


6、龍魚的餵食：

12厘米以下的幼魚剛剛開始吃生餌，這時可以投喂剛剛脫殼的白色麵包蟲、小蝦（一定要去掉頭尾，最好是剝成蝦球投喂以免硬殼傷其腸胃）、血蟲等較適口的餌料。

7、養殖密度：

若養殖體長20厘米的龍魚，在5平方米的水族箱里可以放養15尾、15平方米30尾、40平方米40尾、200平方米120尾。可見密度一樣要盡量的減少。

Ⅶ 我有一個三米長的龍魚缸，該怎麼做過濾器

這么大復的魚缸，養大型制魚，因為魚的新陳代謝較大，建議採用底部過濾，底部過濾的容積可以做的大些，濾材也可以多放些，這樣過濾效果一流，底部過濾的容積莫低於魚缸本身容積的三分之一，魚缸底櫃條件如果允許，過濾的容積還可以增大，這個我很有體會，我一個2.4M的魚缸就把上部過濾改成底部過濾，改後效果沒得說。

Ⅷ 龍魚為什麼總是撞缸是哪出的問題

魚撞缸的原因：

一、受驚，龍魚比較膽小，怕驚嚇，注意不要突然開燈、敲缸，可以用黑布遮缸、遠離雜訊。為了避免避免光線變化而使龍魚受驚，可以在魚缸附近安一盞亮度低點的燈；

每次開燈時先開這盞燈，再開大燈，並燈則反過來，先關大燈，過一會兒再關這盞小燈。這樣就能減小光線突然變化對魚的影響。此外，加強換水頻率，減少換水量，換水動作要輕。

二、追捕：龍魚追捕活食時容易撞缸，尤其是晚上比較頻繁，可將活食摔暈等處理一下，或者直接喂成品魚食；缸內不要有雜魚或殘留的活餌。

(8)龍魚魚缸過濾系統擴展閱讀：

由於龍魚屬於大型魚類，魚缸至少長1.5米，寬0.5米，高0.7米。魚缸一定要加蓋，龍魚屬於上層游動的魚，喜歡跳躍，以避免無人時躍缸而出窒息而死。

紅龍魚需要光很多，每天光照最好達到4個小時，其它龍魚也最好能達到8個小時的光照。有些養魚愛好者，比如養紅魚，喜歡用紅色的光來照紅龍魚，這樣以達到更好的效果。龍魚最好的光照是白天的日光，長期使用燈光會遮暗龍魚的背部。

龍魚幼魚體形過大所以不太合適養在水草箱里。魚缸大那麼過濾的問題就比較突出了。適用於龍魚養殖的過濾系統主要有上部過濾器、外置式過濾器、上部+抽水沙層式過濾器、溢流式過濾器幾種。

Ⅸ 全新魚缸養龍魚前的准備工作

一說開缸，大家好像都知道是什麼意思，但是很多新手並不真正理解開缸的含義，認為開缸就是新缸加水開始養魚了……。「深度解析開缸養水」這個題目告訴我們，開缸的核心是「養水」而不是養魚。因為開缸階段是培養硝化菌的初期，這個階段的水質毒素超標，水是有毒的，不適合魚類的生長，應該等到開缸期結束，硝化系統建立起來，水中毒素為零的時候，才是我們養魚的開始。因此在開缸階段我們的核心目標就是養好水，為我們以後養魚打好基礎。
開缸是一個綜合體，在沒有具備物質條件（強大的過濾系統）和知識儲備的情況下，盲目開缸是要交學費的。而一次完美的開缸是養魚的良好開端，對於新手而言，開好缸養魚就成功了一半。什麼樣的開缸是完美的開缸，我總結了4條標准：
1、開缸後水質始終保持清澈，僅在開缸前2-3天允許輕微暴菌
2、毒素指標全程不超過1mg/L，最好能控制在0.5mg/L
3、應該在20天內開缸成功，檢測氨和亞硝酸鹽的毒素為零
4、開缸成功下主魚後，毒素雙零保持穩定，不能有任何波動
如何能做到完美開缸，這就要從頭說起了。
首先要明白「開缸的實質是養水，養水的核心是建立硝化系統，培養硝化菌」。只有硝化系統完善了才能不斷地分解水中的氨和亞硝酸鹽等有毒物質，防止這些有毒物質在水中累積，才能養出真正的好水。硝化系統的建立需要時間和過程，其中開缸手法和魚缸過濾系統的配置，是決定硝化系統的建立與完善的最重要因素。開缸的手法很多，在硬體設施相同的情況下，開缸的手法決定了硝化系統建立的速度以及成敗。下面把我的開缸過程告訴大家，並依此為案例分析一下各種因素對於硝化系統建立和完善的作用。
開缸案例：
1、確定養殖魚種、密度、魚缸尺寸及過濾系統（建缸）
2、設備清潔、消毒、困水
3、魚缸加水、開泵、加溫、打氧
4、下闖缸魚
5、加硝化菌制劑、em菌片
6、正常餵食、每周換水30%
7、水質毒素檢測
8、開缸成功下主魚
這套開缸手法的指導思想是：以合理平衡的氨的供給為基礎，使用硝化菌制劑來加速硝化系統的建立和完善，以氨和亞硝酸鹽的含量檢測數據為依據，以毒素指標檢測為零做為開缸成功的標志。
案例分析：
一、確定養殖魚種、密度、魚缸尺寸及過濾系統
養殖的魚種及密度是確定魚缸尺寸及過濾系統的依據，與硝化系統的建立完善有著重要關系。合理的養殖密度是養好水和魚的一個基礎條件，怎麼才算「合理」，有一個公式：「1升水養一厘米的魚」。例如：一個100升水魚缸可以養10條10厘米以下長度的魚，保持這個密度就不為過。這個養殖密度是指成魚的體型，因此要考慮到魚長大後所需的空間來確定魚缸尺寸。
魚缸過濾系統對硝化菌的養成起決定性作用。以我接觸過的眾多開缸失敗的案例來看，幾乎80%以上是魚缸過濾系統太弱造成的，沒有一個好的過濾，再好看的魚缸也只是一種擺設。很多成品缸和一些中看不中用的魚缸，之所以養不好魚養不好水，就是因為過濾系統太薄弱了。
魚缸過濾系統應具備兩大基本功能：
1、濾除水中的魚便、殘餌等各種有機物顆粒，以及纖維、塵埃、濾材脫落的粉末等各種無機物顆粒，使水體保持清潔透徹，減輕硝化系統的負擔。
2、以生物濾材做為載體培養硝化菌，將水中的氨和亞硝酸鹽等有毒物質進行氧化分解，並最終將其轉化為毒性很小的硝酸鹽。
在配置過濾系統時必須注意以下幾點：
1、水循環次數，一般以每小時循環5-10次為佳。
以一個500升水的魚缸為例，最好配置每小時流量3000升以上的水泵（實際流量），按照水泵標示流量的70%計算實際流量，一般比較穩妥。規定水循環的次數是為了滿足硝化系統的需要，這是受硝化菌的特殊習性決定的。硝化菌漂在水中是不能工作的，必須依附於生物濾材才能生長繁殖和工作，水中的毒素是在不斷產生的，一個完善的硝化系統必須要在第一時間清除掉水中的毒素，所以必須要保證有足夠的水流經生物濾材才能使硝化菌充分發揮作用，因此這就需要一個強大的水循環系統。很多硝化系統不好的魚缸換大功率水泵後水質變好就是這個道理，增加水循環量是加強硝化系統的一個重要手段。
2、一定要重視造流，好的造流可以提高過濾效率，使魚便產生後立刻被造浪泵產生的水流帶到水泵附近濾除掉，不給異營菌在缸里大量繁殖的機會，就不會產生大量的毒素，因此可以極大地減輕硝化系統的負擔，同時還能保持水質的清澈，可謂一舉兩得。
3、生物濾材的使用量至少要佔魚缸體積5-10％。
以一個500升水的魚缸為例，至少要有25升以上的濾槽空間來放置生物濾材，在可能的情況下，應盡量多地使用生物濾材，給硝化菌提供廣闊的生長空間。生物濾材培養硝化菌的能力取決於其表面積和表面粗糙度，生物濾材的體積越小其表面積越大，表面越粗糙的其培養硝化菌的能力就越強。
關於濾材的合理搭配，物理過濾的主濾材選用：白棉或羊毛絨。生化過濾主濾材選用：麥飯石、火山石、陶瓷沙。配置比例：白棉10%、麥飯石或火山石60%、陶瓷沙30%。
做好以上的工作，就可以進入開缸程序了。
二、關於設備清潔、消毒、困水
沒有太大必要對魚缸和水泵消毒，因為我們要消毒的這些東西都有著乾燥堅硬的表面，這些物品都不是細菌理想的繁殖場所，在沒有合適的營養供給的情況下，細菌不會在這些物體上大量繁殖，既便是有也是在一個正常的范圍內，對於這樣的物品只需要簡單的擦洗就可以，沒有必要去消毒。
當然也有特例：如果發現魚缸或器材上有明顯的菌落霉斑或者臟污嚴重就必須消毒後使用，這只是極端事例。如果必須消毒，建議用二氧化氯，採用濃配稀釋法，配10mg/L的二氧化氯水溶液10升，擦拭一遍被消毒物品即可，半個小時後用自來水一沖就可以用了。
困水在這個階段可有可無。根據當地的水質決定，現在城市自來水一般都是二氧化氯消毒的，所以沒有氯氣含量，二氧化氯不是氯制劑，在水裡不產生氯氣和次氯酸，所以非常安全。如果當地的自來水是用氯氣消毒的，會有刺鼻的氯氣味，就必須要困水了，困水的目的只有一個，就是促使水中的氯氣揮發，防止傷魚。關於困水時間問題，我建議不管何種形式，不要超過3天。有人一困一周，或者更久，這是不好的習慣。因為時間久了水中的微生物會繁殖，加之困水桶里沒有硝化菌，所以會產生毒素，而且現在大部分樓房都採用二次供水，二次供水水箱本身就是一個污染源，這種水如果再被長期存放，細菌會超標的，有魚友做過測試，困水過久的水裡會產生毒素指標。
三、魚缸加水、開泵、加溫、打氧
加水可以加熱水器的水，或者是燒的水，這樣可以迅速的把溫度提高到設定值，減少加熱棒的負擔。
四、關於闖缸魚
闖缸魚的作用是製造垃圾（魚便）產生「氨」，為硝化菌提供食物。
與闖缸魚開缸法對應的是死魚開缸法，是把死魚死蝦放在過濾里，使其腐敗產生「氨」，為硝化菌提供食物。我們來分析一下這兩種開缸方法的優劣：
新開缸的水裡各種菌的含量都較少，此時如果放入死魚極易引起暴菌混水，這是因為魚死後體內的腐生菌開始大量繁殖引起魚體的腐敗，魚體本身含蛋白質高達15-20%、含脂肪1-10%以及大量的無機鹽和維生素，這些營養物質連同死魚體內的大量腐生菌一起加入到魚缸里，如此大量有機物的加入必然引發魚缸里暴菌，使水質渾濁。
使用闖缸魚開缸就不會存在這種情況，因為闖缸魚產生的有機物廢棄物主要是魚便，而魚便的營養成分極低，其中3/4為水，僅存2-3%的蛋白質和極少的未消化的殘存食物，所以不易引發暴菌混水，如果控製得當，闖缸魚開缸過程中可以一直保持清水狀態。
暴菌混水的直接後果是造成氨指標超高，死魚開缸法一般會達到5mg/L以上，這種毒素指標的水質是很容易死魚的。過度繁殖的異營菌會和硝化菌爭奪缸內有限的資源，釋放出過多的「氨」讓硝化菌無力分解，使缸內的生物負載過重，造成毒素堆積水質變壞，硝化菌在不利的生長環境下需要很長的時間才能把堆積的過多的氨分解掉，這樣的做法延長了開缸時間，得不償失。
科學開缸養菌的真諦是：「合理平衡的氨的供給，硝化菌才能更好的生存」。魚缸里不要怕硝化菌沒有食物，只要有魚在硝化菌就會有充足的食物，只要還存在毒素指標，就說明硝化菌的糧食過剩了，這時候我們應該盡量的控制和壓低毒素的含量，不給硝化菌造成過多的負擔才對。而闖缸魚開缸法氨指標一般會在1mg/L以下，這種合理平衡的氨的供給，更適合硝化菌生存，開缸速度快也更容易保持水質清澈。
關於闖缸魚的要求：健康、便宜、皮實、能吃能拉，魚種不限。
數量要求：60的魚缸，10厘米的闖缸魚1條，80的2條，1米的4條，1.2米的6條，1.5的8條，以此類推。
添加方式：80以下魚缸一次到位，大缸應該慢慢添加，初期少加，中後期全部到位，還可以在毒素雙零後再多加幾條闖缸魚，做一下壓力測試，這樣下主魚的時候更有把握。
五、關於硝化菌制劑的使用
自然開缸法是不添加硝化菌的，完全依靠水體里自然存在的硝化菌慢慢繁殖。這種方法的缺點是硝化系統建立較慢，一般需要30-45天才可以完善。現在比較流行使用硝化菌制劑來加速開缸，有資料表明使用硝化菌開缸比自然開缸法的速度要快很多，硝化菌的添加對於快速建立硝化系統是很有幫助的。
選用硝化菌制劑時一定要注意生產日期，乾粉硝化菌是通過冷凍乾燥技術將硝化菌乾燥後分散於粉狀基質中製成的，故保存時間較長可以1-2年。液體硝化菌保存時間短，最好選用半年之內生產的。另外還要注意不能使用臭的液體硝化菌，因為硝化菌制劑在生產時，菌液里不能含有任何能引起異營菌分解的有機物的，否則瓶封中的空氣將很快被耗絕，而形成厭氣狀態產生硫化氫，這就是有的硝化菌會臭的原因，這種臭硝化菌里實際已無硝化菌，而是已經腐敗了的高濃度營養液，這樣的東西倒魚缸里，會使魚缸的水富營養化，細菌會瘋長，俗稱「暴菌」，所以水會極度混濁。硝化菌最好選用主流品牌，科迪、百因美、奧芬蘭等都可以，安照說明書的用法用量添加就可以，開缸成功後硝化菌已經處於自給自足的狀態，理論上講不再需要定期添加了。
關於Em菌的使用
Em菌在開缸初期就可以使用。使用Em菌從開缸第一天起就讓有益菌佔主導地位，這對於抑制病原菌，提高魚的免疫功能，減少魚病發生，都是非常有益處的。另外Em菌能高效分解有機物，消除腐敗，這對於控制水體的有機物含量、氨氮含量，減少暴菌是很有幫助的。
Em菌和硝化菌的作用截然不同，硝化菌是用來分解氨氮等毒素，防止魚類受到毒害的。Em菌是用來分解有機物和抑制病原菌，促進魚類健康生長，創造良性生態的。硝化菌創造的是一個基礎的養魚環境，Em菌則是錦上添花，兩種菌配合使用會更加完美。
Em菌需要定期添加，這與硝化菌也有所不同。有兩點原因：
1、換水造成em的流失。em菌不像硝化菌一樣具有粘附性，可以粘在濾材上，所以換水對硝化菌幾乎無影響，而em菌是在水體中的，每次換水都會造成em菌的流失。
2、因為em菌里各種微生物的分裂增殖速度快慢不一，有的幾分種就可以繁殖一代，有的需要幾十分鍾，繁殖代數過多後會造成菌種的變異和退化，會破壞em菌里各種微生物的比例，使益生菌的益生性丟失，許多菌種消失，比例失調。因此為了維護em菌的功能性也需要定時添加。
添加方法：按300升水一片的比例添加，可以直接放在魚缸里或濾槽里，每次換水後或每周添加一次。
六、關於餵食和換水
開缸養水期間應該正常餵食，以便使闖缸魚產生足夠的垃圾來培養硝化菌，每天1-2次的餵食頻率，每次七分飽即可。開缸期間有人提出不換水或者盡量少換水，目的是怕換水後降低了氨的濃度，減少了硝化菌的口糧。其實這種擔心是完全沒有必要的，因為在開缸期間只要檢測到有氨的存在，就說明硝化系統還沒有完善，硝化菌還沒有能力把所有的氨分解掉，因此不用擔心硝化菌的食物問題。
開缸期間不換水最大的問題是毒素不能被稀釋，只能依靠硝化菌慢慢地分解，從而延長了開缸時間。開缸期間正常的換水是很有必要的，可以稀釋毒素，達到氨的合理平衡的供給，減少開缸時間，更易保存好水質。
七、關於水質毒素檢測
傳統的開缸方法主要是以經驗或闖缸魚、試水魚的表現來判斷水質的好壞，開缸是否成功。很多人開缸一周看到水清了闖缸魚也很活潑，就認為硝化系統完善了，下主魚後不久就出現病患或者死亡，這樣的事情不勝枚舉。
究其原因是「新缸綜合症」在作怪。在開缸1周至一個月這個期間內，由於硝化系統不完善，硝化菌的生長速度過慢，因此不能完全分解掉水中的毒素，所以會造成魚的中毒死亡，如果開缸手法不正確，使氨毒積累過多，那麼死魚就更是家常便飯了。所以在開缸過程中必須要控制氨的含量，通過前面所述的各種方法盡量降低氨的含量才是關鍵。
以水清作為判斷開缸成功與否的標准，是目前存在的最大的誤區。水清與硝化菌沒有任何關系，開缸初期的水會變的混濁是因為新水裡突然間有了大量的有機物（魚便殘餌）而造成異營菌的過度繁殖，暴菌的結果。暴菌後會改變水的折光度，所以看起來水霧蒙蒙的，這是典型的生物性渾濁。
大量的試驗證明在水很清的狀態下，仍能檢測到高濃度的氨和亞硝酸鹽，因此不能以水清作為硝化系統建立的依據。使用氨和亞硝酸鹽檢測試劑進行水質毒素檢測是非常科學直觀的方法，可以讓整個開缸過程變得透明和可控。
八、開缸成功下主魚
科學的判斷方法應該是以毒素檢測指標為依據，以氨和亞硝酸鹽含量雙零為開缸成功的標志，一般我是在雙零後不馬上下主魚，而是再等一周，這一周我會在加幾條闖缸魚對系統做一下壓力測試，如果系統仍然可以保持毒素雙零，此時下主魚可確保萬無一失。
這套開缸手法強調：合理平衡的氨的供給配合強大的過濾系統，重視闖缸魚、硝化菌和em菌制劑的合理使用、依靠科學的水質毒素檢測作為開缸成功與否的判斷依據。科學開缸的優點：水質清澈、毒素含量低、開缸時間短、不死魚等優點。做到以上幾點，開缸就是一件很輕松的事情，任何一個新手都能輕松的去養魚了。

Ⅹ 養龍魚的魚缸要多大

由於龍魚屬於大型魚類，魚缸至少長1.5米，寬0.5米，高0.7米。魚缸一定要加蓋，龍魚屬於上層游動的魚，喜歡跳躍，以避免無人時躍缸而出窒息而死。

紅龍魚需要光很多，每天光照最好達到4個小時。其它龍魚也最好能達到8個小時的光照。有些養魚愛好者，比如養紅魚，喜歡用紅色的光來照紅龍魚，這樣以達到更好的效果。龍魚最好的光照是白天的日光，長期使用燈光會遮暗龍魚的背部。

(10)龍魚魚缸過濾系統擴展閱讀；

龍魚屬於肉食性魚，所以對水質的影響比較嚴重。在這樣的前提下，魚缸的過濾就變得尤為的重要了。需要做到干濕分離，盡量的讓餌料的殘渣和魚便清理出來，從而減少水中的氨含量，保持水質。

干濕分離的白棉需要定期清洗或更換。在更換或清洗濾材的時候需要注意一點，那就是要分批小量清洗，避免造成水質的劇烈動盪，引起龍魚不試。

另外，龍魚屬於上層魚，所以在混養的時候，需要特別注意魚的選擇，避免選擇同型上層魚。龍魚具有領地性，所以混養打架是常見的，既然選擇了混養就要做好最壞的准備，且混養對水質的要求也相對要高。

混養魚經常打架，有傷口的話水質不好就非常容易造成魚只疾病。所以混養不光是對過濾的挑戰也是對飼主心臟的一種挑戰。